Как сделать верх колодца из бревна. Делаем своими руками сруб для колодца. Какие материалы необходимо иметь для строительства сруба колодца

Длительность эксплуатации деревянной шахты зависит от породы и качества применяемого материала.

Выполнить обустройство можно из бревна или бруса, но важно, чтобы древесина была устойчива к биологическим поражениям и прошла атмосферную сушку.

Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет. Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами.

Рассматривая бревно или брус для обустройства выработки, подбираем сортимент, основываясь на свойствах и качестве древесины, которая должна:

1. Обладать плотной структурой, устойчивой к гниению.
2. Прочностью на изгиб и сжатие.
3. Твердостью.
4. Не иметь сучков, трещин, гнили.
5. Очищена от коры, не повреждена насекомыми.
6. Иметь влажность в пределах 16-18 %.
7. Подобрана по размеру, с одинаковым диаметром.
8. Не иметь сбежистости бревен.
9. Не влиять отрицательно на качество воды.

Хвойные породы древесины за счет смолистости обладают антибактериальными свойствами. Водостойкость лиственницы препятствует гниению, повышает прочность материала.

Экологические характеристики древесины сохраняют уникальные свойства воды природных источников.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы качественно изготовить сруб на колодец, кроме теоретических знаний и практического опыта, потребуется подобрать необходимый инструмент:

• штыковую и совковую лопаты с короткими черенками;
• лом, при наличии плотной глины или скального грунта;
• ведра для удаления из источника грунта и поступающей воды;
• канат для подъема ведер на поверхность;
• при обильном поступлении воды, потребуется погружной насос;

• бензопилу для запила угловых соединений;
• измерительную рулетку, строительный отвес;
• топор;
• скобы для крепежа;
• кувалду и киянку;
• резиновые сапоги и теплую спецодежду.

Для дренажа, колодезной воды необходимо подготовить щебень и речной песок, которые послойно засыпаются на дно источника после установки конструкции.

Обычный проект

На участке выполняются геодезические работы, определяющие уровень залегания водоносного слоя, до которого необходимо вырыть шахту.

Перед заготовкой материала, зная рассчитанную глубину выработки, можно спланировать подготовительный процесс и смоделировать строительство будущего источника.

Чтобы выполнить сруб колодца из бруса, без проекта не обойтись. Зная параметры планируемой конструкции, можно провести монтажные работы и быть уверенным в положительном результате.

1. Стандартные размеры сторон принимаются 1500-1700 мм.
2. Бревно диаметром 180-200 мм.
3. Сечение бруса для конструкции 180 * 180 мм. Или 200 * 200 мм.
4. Исходя из глубины скважины в проекте, рассчитывается необходимое количество материала.
5. Определяются комплектующие для сборки конструкции.
6. Выполняются чертежи с размерами внешнего вида домика над шахтой.
7. Показывается технологическая схема.
8. Прилагается пошаговая инструкция по выполнению подготовительных работ и монтажа.

Технология морения деревянных заготовок

Чтобы повысить прочностные качества дубовых и лиственничных сортиментов, применяют метод морения. Древесина помещается в проточную воду, а при намокании эти породы деревьев тонут, и выдерживается в таком положении не менее полугода. За это время из дуба удаляются дубильные вещества, отрицательно влияющие на качество воды. После водяной обработки древесина не подвергается гниению, срок ее эксплуатации увеличивается в 2-3 раза.

Эффективность способа морения повышается после предварительной подготовки сортиментов.

• Напиленные по проектному размеру бревна очищаются от коры, а с пороками – гнилью, сучками, трещинами, проростью – отбраковываются.
• Здоровые сортименты помещают в воду. Чем дольше материал находится в ней, тем выше качество мореной древесины.
• Брус для конструкции выпиливают из бревен сразу после морения.
• Подсохший сортимент обрабатывать сложнее, так как возрастает прочность древесины.
• После окончания процесса вымачивания заготовки в течение летнего периода сушат до влажности, не превышающей 18%.
• Сортименты, уложенные в штабель клеткой, располагают в проветриваемом месте, закрывают съемной от осадков и влияния солнца, чтобы древесина не подгнивала и не трескалась.

Угловое соединение венцов

Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.

Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:

1. Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
2. В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
3. Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.

При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.

Как сделать своими руками

Пошаговая инструкция определяет порядок действий, необходимых для последовательного исполнения:

1) Подготовку бревен для выработки начинают за 2 года до начала строительства:

• для конструкции готовят сортимент одинаковой длины и диаметров;
• с бревен снимают кору и закладывают в проточную воду для морения. Длительность водной обработки заготовок не менее 5 месяцев;
• после водяной ванны сортимент выкладывают на просушку в виде клетки, закрывают штабель крышей от осадков и солнечных лучей, чтобы древесина не загнила и не потрескалась;

2) По окончании зимнего периода приступают к строительству источника, в ранее намеченном на участке месте, глубиной не более 15 метров.

Чтобы срубить надежную конструкцию из бревен для обрамления выработки, применяют способ сборки угловых соединений в ласточкин хвост. При таком крепеже сортиментов концы не выходят за габариты постройки.

3) Для разметки соединения в лапу используется шаблон, позволяющий выпилить на торцах бревна одинаковую конфигурацию для неразрывной связи заготовок. Снизу, вдоль сортимента, вырубается паз для фиксации с нижним элементом конструкции, обеспечивающий плотное прилегание.

4) Конструкции, собранные секциями высотой по 1 метру, на всю глубину шахты, не разбираются до момента опускания в выработку. Сохранить собранный каркас необходимо, чтобы бревна в разобранном виде не повело и не нарушилась плотность соединения элементов.

После посекционной подготовки сруба приступаем к земляным работам и опусканию конструкции в шахту. Процесс опасный и трудоемкий, выполняют двое или трое работников. Работающий внизу должен быть в каске, со страховочным поясом и привязанным к нему канатом.

Над шахтой устанавливается приспособление в виде треноги, сваренное из металлических профилей, к которой подвешен блок полиспаста. Через него пропущен канат с привязанным ведром для удаления грунта из шахты. Работы в выработке проводят, поочередно меняясь, проверяя уровень кислорода в шахте зажженной свечой.

5) Выкапывание колодца и установка сруба может проводиться двумя способами:

• отрываем выработку на всю глубину до водоносного слоя, затем по секциям вставляем собранный сруб, наставляя новую секцию на заглубленную часть конструкции и проталкивая их до самого дна;
• удаление грунта со дна источника выполняется ведрами, с помощью каната и блока, подвешенного на установленной над шахтой треноге;

Этот способ применим в плотных или скальных грунтах, исключающий риск опадания стенок. Если грунт слабый и возможно обрушение, установка конструкции из бревен осуществляется вторым способом.

6) Выкапываем шахту на глубину высоты секции и вставляем часть сруба в выкопанный приямок, осаживая с помощью киянки и кувалды.

• далее вновь закапываемся в выработку на высоту секции сруба и наставляем новую часть на установленную. Соединяем их скобами и с помощью киянки и кувалды осаживаем конструкцию на выкопанный объем;
• постепенно углубляясь, опускаем каркас, исключая риск обрушения стенок выработки;
• достигнув водоносного слоя, подключаем погружной насос, откачиваем воду, давая возможность максимально опустить сруб.

7) На дне шахты отсыпаем слой речного песка и щебеня, обеспечивая фильтрацию поступающей жидкости.

8) Над уровнем земли устанавливаем последнюю секцию сруба и монтируем ворот – устройство для ручного подъема воды из колодца. Для защиты от осадков и мусора устанавливаем над шахтой на 2 опорах двускатную или собираем домик.

9) Для защиты от попадания верхних стоков в грунт вокруг колодца по периметру, на расстоянии метра и глубиною в полметра убирается земля. В выбранном приямке устраивается , а над ним – бетонная отмостка.

Сруб из бруса для колодца изготовить проще, так как не требуется вести подборку сортиментов. Из мореного кругляка заготовки пиломатериала выпиливаются одинакового сечения.

При сборке секций не требуется вырубка паза, между собой венцы соединяются на нагели, в предварительно просверленные отверстия. Деревянный гвоздь удерживает ряды бруса от смещения относительно друг друга.

Особое внимание необходимо уделить технике безопасности при выполнении земляных и монтажных работ.

Как заменить или отремонтировать конструкцию

Венцы бревен, находящиеся на стыке воды с воздухом, загнивают раньше других в конструкции шахты и требуют замены. Чтобы отремонтировать колодец, выполняем следующие моменты:

• откачиваем погружным насосом воду;
• над шахтой устраиваем приспособление (можно треногу), удерживающее сруб над местом замены гнилых бревен;
• опускаемся в выработку и удаляем загнившие элементы;
• подготовленные венцы устанавливаем вместо поврежденных;
• ослабеваем удерживающую систему и опускаем конструкцию на новые венцы;

Если требуется восстановить колодец, сруб из выработки удаляется и вставляется новый по описанной технологии. Ремонтировать шахту из бруса проще ввиду прямоугольности заготовок.

Обслуживание деревянных шахт необходимо делать для сохранения качества воды. За период эксплуатации на внутренней стороне стенки источника появляется плесень, мох, налет грязи, которые необходимо удалять. Для проведения осмотра и профилактики спускаются в выработку.

1. Перед спуском максимально откачивают воду.
2. Осматривают колодец изнутри на возможное просачивание верховой жидкости, появления зазоров между венцами.
3. С помощью скребка со стен удаляют налет.
4. Фильтрующий щебень со дна колодца необходимо поднять, промыть и вновь уложить на прежнее место.
5. Выявленные недостатки, связанные с ремонтом, проводить в плановом порядке.

После выполнения мероприятий и заполнения выработки водой профилактику колодца можно считать завершенной.

Периодический осмотр и своевременные профилактические работы в шахте, контроль за качеством жидкости позволят избежать возможных инфекций.

Полезное видео

Замена венцов на бетонные кольца:

Пошагово:

Фото
В правильно обустроенном деревянном колодце естественная очистка воды делает ее более качественной и приятной на вкус, чем после обработки на водоочистной станции. Такой источник доступен постоянно и может служить резервным вариантом при сбоях в централизованном или автономном водоснабжении.

Чертеж деревянного колодца.

Подземные воды подразделяются на 3 основных типа, идущих по глубине расположения от поверхности: верховодка, грунтовые и артезианские. Верховодка залегает на относительно небольшой глубине, недостаточно очищается от загрязнений и не может использоваться как питьевая вода. Артезианские воды располагаются достаточно глубоко, пробуренная до них скважина изливает воду на поверхность самотеком. Для водообеспечения загородного участка больше подходят грунтовые воды.

Конструкция колодца для самостоятельного устройства

Тип сооружаемого колодца зависит от необходимого ежесуточного водопотребления. Если расход будет незначительным, вода начнет застаиваться и загнивать. Чтобы выкопать и обустроить колодец своими руками для индивидуальных нужд, лучше выбрать шахтный его тип.

При малом водозаборе предпочтительным является деревянный колодец несовершенного типа. Приток воды в этом случае будет обеспечиваться через донный фильтр. Шахта заглубляется на 1/3 водоносного слоя, питание колодца от этого размера не будет зависеть. Обустройство фильтров на стенах шахты отличается сложностью и ненамного увеличит наполнение колодца.

Схема сборки типового домика для колодца.

При использовании древесины для крепления стен шахты сруб из бревен или брусьев собирается на поверхности. Конструкция заводится в ствол и осаживается до водоносного слоя с постепенной выемкой грунта. Венцы при этом наращиваются сверху сруба. При различной плотности грунтов и возникающими трудностями заглубления деревянного крепления используются другие методы монтажа конструкции.

Водоприемную часть следует оборудовать донным фильтром. При сильной разжиженности водоносного пласта (плывун) перед обустройством донного фильтра дно устилается досками с сохранением щелей или с высверленными отверстиями.

Сооружаемый своими руками колодец должен иметь глубину не более 15 м. С большей глубины поднятие грунта станет затруднительным. В шахту с глубиной менее 5 м возможно проникновение поверхностных вод, загрязняющих воду основного водоносного слоя.

Поперечные размеры шахты принимаются исключительно из соображений удобства при ее оборудовании и снижения расхода материалов и трудозатрат. Площадь дна колодца практически не влияет на увеличение притока воды. Поперечное сечение дна имеет значение лишь при питании колодца восходящими ключами. При лучшей расчистке такого истока дебит увеличивается. Оптимальным для шахты является размер сторон 0,8-1,2 м, такие параметры позволят использовать ручной землеройный инструмент и не вырабатывать лишний объем грунта.

Выбор расположения колодца

Схема выбора места для установки колодца.

Чтобы не копать колодец, рассчитывая на удачу, лучше обратиться в местную гидрогеологическую службу, где можно получить информацию о типах грунтов на участке, глубине залегания и составе подземных вод. Если на близлежащих участках есть колодцы, об их параметрах и качестве воды можно расспросить соседей.

Для полной уверенности в эффективности использования будущего сооружения проводится бурение пробной скважины. Не рекомендуется обустраивать колодец, если местность на участке болотистая. Достоверно выяснить о возможности использования воды из существующих в местности колодцев для питья можно в районной санэпидемстанции.

Колодец должен быть удален от септиков, компостных куч, построек для содержания скота и других источников загрязнения на расстояние не менее 20 м. Не следует обустраивать его на берегах водоемов и склонах оврагов, чтобы избежать дренирования воды. От капитальных построек на участке колодец должен быть удален не менее чем на 5 м.

Земляные работы лучше проводить летом или осенью. В этот период уровень грунтовых вод наиболее низкий, частое их откачивание во время рытья шахты не потребуется. Если была поздняя весна, следует подождать месяц после таяния снега до достаточного истощения водоносного слоя.

Технология сборки сруба колодца

Схема соединение угла сруба в лапу.

Для сборки сруба следует подготовить инструменты:

• бензо- или электропила, ножовка;
• топор, стамеска, молоток;
• скобель и тесло;
• отвес, рулетка и уровень.

Сруб возводят квадратной формы, чаще 1×1 м. Древесина для сруба выбирается исходя из расположения бревен относительно воды. Материал, находящийся над водой, больше подвержен гниению, чем утопленный в ней. Лучше комбинировать применение разных пород леса. Подводные части следует изготовить из сосны, вербы или осины, нависающие над слоем воды — из лиственницы, вяза, ольхи или мореного дуба. При таком сочетании материала колодец может прослужить более 20 лет.

Дубовые бревна, прошедшие процесс морения, в подводной части колодца могут не разрушаться более века. Но без указанной обработки дерево будет придавать воде горьковатый привкус и изменять цвет на коричневый. Другие виды древесины менее долговечны и влияют на качество воды.

Лесоматериал должен быть прямой, несухостойный. В используемых бревнах не должно быть участков, пораженных гнилью или насекомыми. Кора перед сборкой сруба счищается. Обрабатывать материал антисептиками или другими защитными составами не рекомендуется.

Схема ворота для деревянного колодца.

Для обустройства колодца применяются бревна диаметром 18-20 см, более крупные стволы распиливают вдоль. Спил располагают внутрь сруба. Сборка сруба сначала производится на поверхности. Если планируется монтаж внутри шахты, венцы заранее подготавливают и размечают.

В углах сруба элементы соединяются в лапу без остатка. Крепление производят нагелями размером 10 см вразбежку по вертикали. Для прочности конструкции соседние венцы скрепляют скобами, по углам связывают брусками. Посередине каждой стены на время монтажа прибивают доски. Бревна подгоняются тщательно, так как конопатить щели не допускается, пакля будет влиять на качество воды.

Крепление шахты бревнами

Для устройства шахты колодца понадобятся:

• ломы и лопаты (обычные и укороченные);
• кувалда, домкрат, лебедка;
• тренога, канат и полиспаст;
• ведра и черпаки для выемки грунта и ила;
• емкость под грунт;
• веревочная или приставная лестница;
• насос для откачивания воды;
• галечник или щебень;
• сухая глина для “глиняного замка”.

Чертеж крыши для колодца.

Крепление ствола шахты осуществляется по различным технологиям в зависимости от структуры слоев грунта .

Опускное крепление выполняется при требуемой глубине шахты более 6 м. На поверхности выбранного участка производится разметка будущей шахты колодца. Изначально выемка грунта производится на 1,5-2 м. Изготавливается часть сруба с количеством венцом по начальной глубине. Выступ над поверхностью делается в 3-4 венца. В просвет шахты аккуратно заводят собранный сруб, не допуская обрушения грунта со стен.

Дно углубляют примерно на 30 см, под срубом грунт вынимается от средины стены, но оставляется по углам. В нишу под нижний венец устанавливаются опоры (клиновые подкладки). Затем грунт выбирается из-под углов. Опоры выбиваются и короб равномерно осаживается. По мере углубления шахты над ней устанавливается тренога с полиспастом для облегчения поднятия выработанного грунта. Для удобной сборки сруба над шахтой в некоторых случаях воздвигается каркас из бревен, полиспаст крепится на высоте около 1,5 м над поверхностью земли.

Осадку бруса производят ударами кувалды через подложенный брус. Чтобы сруб осаживался в шахту легче, на его основании иногда монтируют специальный башмак с режущим ножом. Далее производится последовательное углубление шахты и наращивание верхних рядов венцов. Притекающая вода вычерпывается ведрами, и подрыв нижнего венца продолжается.

Схема устройства шахтного колодца.

При достижении водоносного слоя шахта постепенно будет наполняться мутной водой. Она откачивается насосом, а мул вычерпывается ведрами. Сруб опускается до появления объемов воды, не позволяющих производить дальнейшее заглубление.

После работ по креплению ствола шахты и удаления скопившейся воды оборудуется донный фильтр. Дно выравнивается и засыпается слоем песка (20-30 см). Фильтр формируется из 3-х слоев щебня или речного галечника. Слои укладываются по 15-20 см с увеличением величины фракций снизу вверх. Размер фрагментов увеличивается с каждым слоем в примерно в 6 раз.

Другие мероприятия по установке сруба в шахту

Если осадка конструкции затрудняется, на верхнем венце устраивается настил и укладывается массивный груз. Если короб не удается осадить на нужную глубину, дальнейшее наращивание венцов производят в шахте сверху вниз от нижнего края сруба.

Добавляемые снизу венцы (залоги) делают из более длинных бревен, подрывая для них специальные ниши (печуры). Залоги монтируют через каждые 4-5 венцов, заводя концы 2-х бревен (пальцы) в печуры на 0,5 м. Установленные таким образом венцы не дают просесть конструкции при дальнейшей выемке грунта. Иногда для крепления оставшейся до водоносного слоя части ствола в шахту опускается сбитый из толстых досок короб.

Если требуемая глубина колодца известна заранее и не превышает 5 м, наращивание венцов может осуществляться со дна шахты.

Эта технология применима, если стенки ствола достаточно прочные и объем притока воды позволяет вести монтаж. Колодец роется на полную глубину, на дно укладываются лежни — распиленные вдоль бревна. Сверху пришиваются доски, и уже на них начинается сборка сруба.

При относительно небольшой глубине колодца сруб крепится на смонтированной над шахтой раме и подвешивается над дном на высоте 1 м. Это позволит производить свободную выемку грунта. При определенных гидрогеологических условиях участка возникает необходимость не допустить притока воды из верховодки. Чтобы сохранить чистоту воды в водоприемнике, наружные стены сруба обивают шпунтованными досками.

Оголовок сооружается с возвышением на 0,6-0,8 м над поверхностью земли. Вокруг него обустраивается глиняный замок. Для этого вокруг оголовка выкапывается траншея шириной 0,5 м и 1 м в глубину. Поверх замка выполняется железобетонная отмостка для предотвращения попадания в шахту талой и дождевой воды. Устанавливается ворот для подъема ведра, колодец оборудуется 2-мя крышками.

Для защиты наземной конструкции колодца оборудуется двускатный навес, свисающий на 0,5 м с каждой стороны сруба. Можно возвести закрытую постройку для защиты от атмосферного воздействия.

Сооружая колодец своими руками, следует быть готовым к различным внештатным ситуациям, связанным с особыми свойствами слоев грунта. Если проблема не решается с помощью имеющихся знаний, лучше обратиться к специалисту. Особое внимание уделяется безопасности проведения подобного рода работ.

Много веков колодцы были единственным источником пригодной для питья пресной воды. В настоящее время многие дачники и владельцы домов мечтают обеспечить на своем участке подобного рода круглогодичный водный запас. Не каждый решится реализовать такую задумку, ведь обустройство колодца – дело во многих случаях достаточно хлопотное и затратное. Тем не менее построить колодец из дерева своими руками вполне реально.

В современных условиях, даже при наличии водопровода, многие землевладельцы хотят обустроить на придомовой территории колодец – ведь природная очистка в нем является весьма эффективной, к тому же колодезная вода обычно намного вкуснее водопроводной. Прежде чем принимать решение о рытье котлована, потребуется собрать информацию о наличии подземных вод в пределах досягаемости, определить уровень их залегания на участке и в каких грунтовых породах они залегают.

Различают следующие типы грунтовых вод:

• верховодка – располагается на незначительной глубине, состоит в основном из природных осадков, а также из конденсационной влаги и паводковых вод. Обустраивая колодец из дерева, важно изолировать его от попадания верховодки, так как данные воды плохо очищены;
• грунтовые воды – представляют собой расположенный наиболее близко от поверхности земли водоносный слой с неизменным запасом. Для данного типа вод не присуще значительное давление, поэтому вода в колодезной шахте будет располагаться в соответствии с глубиной водоносного слоя;
• артезианские – размещаются достаточно глубоко между двумя слоями породы. При просверливании скважины создается избыточное давление, под действием которого вода изливается.

Как подобрать место для обустройства колодца

Если поблизости размещается уже функционирующий источник воды, то собрать информацию о состоянии подземных вод будет несложно (хотя не факт, что водоносный слой на вашем участке размещается в точности, как и на соседнем). Если колодцы поблизости отсутствуют, и вы не обладаете подобной информацией, придется обратиться к помощи специалистов-гидрологов. Существуют также народные методы, позволяющие определить место с наиболее удачным размещением подземных вод на участке – к ним относится поиск с помощью лозы либо рамки из металлической проволоки, а также золотого кольца, подвешенного на веревке в качестве маятника. Конечно же, подобные методы не дают 100% гарантии. Как правило, достоверно указывают на близкое расположение водоносного слоя в определенном месте произрастающие там влаголюбивые деревья – сосна либо ель, береза, ольха, так как они обычно нуждаются в значительной подпитке водой.

В качестве беспроигрышного варианта выступает разведочное бурение – при помощи ручного либо автоматического бура можно достоверно определить наличие подземных вод в пределах досягаемости. Чтобы достигнуть источника артезианской воды, может потребоваться пробурить грунт на глубину около 60-80 м. Для бурения скважины понадобится прибегнуть к помощи профессионалов (их расценки обычно зависят от качества применяемого оборудования). С помощью анализа слоев грунта, заказанного у специалиста, можно получить схему водоносных слоев на участке и глубину их залегания. Кроме того, чтобы определить состав воды, понадобится сделать специальный анализ – для этого можно набрать немного воды из размещенного поблизости колодца. Для обустройства колодца потребуется соблюдение гигиенических требований к качеству воды из нецентрализованных источников — в соответствии с санитарными нормами и правилами 2.1.4.544-96.

При выборе места для обустройства колодца существуют правила, которые не стоит игнорировать. Скважину либо колодец нельзя размещать ближе, чем за 25 м от свалки с отходами, скопления продуктов гниения, уборной, мест содержания скота и т.п. Чтобы уберечь постройки на участке от подтопления, колодец размещают на расстоянии не менее 10-15 м от них (с учетом расположенных по соседству построек). Определив место для колодца, потребуется обратиться за разрешением на сооружение колодца в местную санэпидемстанцию, а также в гидрогеологическую партию.

Выбор древесины

Если вы приняли решение о сооружении деревянного колодца на участке, необходимо подобрать подходящую древесину для его сооружения. Стоит учесть, что от выбора, из какого дерева делать колодец, будет в значительной степени зависеть вкус колодезной воды. Оптимальным вариантом для сооружения деревянного колодца является использование дубовой древесины. В качестве подводной части колодца мореный дуб может прослужить более века, для надводной части можно использовать не мореную древесину. Кроме дуба, для строительства колодца можно применить также березу, лиственницу, а также вяз либо ольху – такая деревянная конструкция прослужит под водой пару десятков лет. Для надводной части конструкции можно использовать сосну. Стоит учесть, что для изготовления колодца из дерева годится лишь качественная и хорошо просушенная древесина без каких-либо повреждений, не поврежденная насекомыми. В отличие от декоративного колодца из дерева, для которого можно использовать различного качества пиломатериалы, для действующего источника воды потребуется монтировать прочный основательный каркас. Для сооружения колодезного сруба достаточно часто используют бревна диаметром около 20 см, а также деревянный брус. Бревна большого диаметра потребуется распилить вдоль и установить внутрь срезом. Обычно сооружают квадратный сруб со стороной от 70 до 140 см (чаще всего 1 м х 1 м).

Разновидности колодцев

В зависимости от способа обустройства, различают шахтные и трубчатые колодцы. Для обустройства шахтного источника воды потребуется рыть углубление лопатой, в случае трубчатого — пробивать скважину. Планирование, как сделать колодец из дерева, следует осуществлять в зависимости от следующих факторов:

• от данных, на какой глубине залегают подземные воды;
• от наличия фрагментов твердых пород – если требуется пробиться к воде через слой камней, вряд ли это удастся сделать при помощи подручных инструментов.

Стоит учесть, что к строительству колодцев трубчатого типа потребуется привлечь профессионалов, так как для него понадобится специальное оборудование.

Не слишком глубокий деревянный шахтный колодец обустроить на участке своими силами вполне реально. Конструкция такого колодца включает следующие основные компоненты:

• оголовок — надземную часть сооружения;
• ствол — водозаборную шахту;
• водоприемную часть, погруженную в водоносный слой;
• донный фильтр, состоящий из гравия либо щебня, уложенного в три слоя (с толщиной 10, 15 и 15 мм, начиная снизу, причем каждый последующий — с большей в несколько (5-8) раз фракцией). Если водоносный пласт значительно разжижен, при обильном поступлении воды внизу шахтного ствола требуется зафиксировать дощатый пол с отверстиями, на который укладывают фильтрующий слой.

Водоприемная часть колодца представляет собой участок ствола колодца с водой. Различают следующие разновидности данных конструкций:

• несовершенную – когда шахтный ствол не достигает пласта грунта, подстилающего водный слой. При этом конструкцией предусмотрено поступление воды в колодец через донное отверстие и стенки;
• полную – если вода поступает через боковые стенки ствола, а его нижний проем крепится на водоупорный пласт;
• совершенную с зумпфом – со специальным резервуаром, который обустраивают в водоносной породе для накопления запаса воды;
• с подводной частью шахты расширенной формы (наподобие шатра), предусмотренной для создания значительного водного запаса.

Как построить деревянный колодец

Чтобы подобрать наиболее подходящую конструкцию, необходимо спланировать и рассчитать объемы ежедневного потребления водного запаса, в соответствии с которым будет осуществляться забор воды – иначе застоя и загнивания ее не избежать. В случае незначительного суточного водопотребления, в наибольшей степени подойдет неполная водоприемная конструкция, так как она позволяет воде поступать через нижний проем шахты, фильтруясь через донный фильтр. Боковые фильтры оборудовать сложнее, и наличие боковых проемов в незначительной степени влияет на объемы поступающей воды. Для оборудования такого колодца достаточно заглубить шахту не более чем на треть глубины водоносного слоя, так как задействовать нижние слои нет необходимости.

При строительстве колодца из дерева своими руками крайне важно соблюдать технику безопасности, так как падение грузов может быть чревато для находящегося в шахте человека серьезными травмами — поэтому для защиты во время проведения работ в шахте колодца потребуется надевать каску. Кроме того, веревки, на которых опускают и поднимают грузы, должны быть проверены на прочность путем предварительного подвешивания на них предмета со значительным весом. Необходимо также тщательно закреплять ведра для перемещения выкапываемого грунта. Значительно проще соорудить своими руками декоративный колодец из дерева – такое сооружение, увенчанное двускатной, четырехскатной либо сложной формы крышей и украшенное резьбой, послужит настоящим украшением садового участка.

Сборка сруба

При планировании конструкции колодца стоит отталкиваться в первую очередь от того, насколько удобно будет работать в шахте. Сначала необходимо сделать чертеж колодца из дерева, далее потребуется выполнить сборку сруба на поверхности грунта, чтобы произвести разметку деталей для дальнейшего монтажа в шахте. Бревна собирают соединением «в лапу» (без каких-либо выступов) с перевязкой в коренной шип либо без него. Венцы потребуется соединить деревянными гвоздями (нагелями) вразбежку по вертикали – для этого необходимо заранее просверлить отверстия. В дальнейшем, для того чтобы избежать разъединения венцов, их скрепляют при помощи стальных скоб, скрепляют в углах деревянными брусками либо досками в центральной части сторон сруба. Обычно над землей сруб возвышается на высоту 50-80 см.

Как установить колодец

Применяют несколько способов монтажа сруба колодца:

• постепенную сборку сруба со дна шахты в направлении вверх. Данный способ подойдет для неглубокого колодца, при условии наличия стенок шахты из устойчивого твердого грунта и не слишком мощном притоке воды. Для этого сначала необходимо вырыть шахту на необходимую глубину, а затем проводить сборку, начиная с установки рамы на ее дно. Далее сруб собирают, двигаясь вверх, пока он не достигнет нужной высоты. Иногда на дно колодезной шахты помещают бревна, к которым крепят покрытие пола и сверху сруб;
• погружное крепление – данный способ монтажа подойдет для обустройства колодца с глубиной более 6 м. В данном случае сборка сруба осуществляется путем постепенного наращивания сверху по мере опускания конструкции вниз. Сначала потребуется вырыть яму глубиной до 6 м, после этого на дно ее помещают сруб, так чтобы он выступал на три венца над землей. Далее шахту углубляют в средней части на 25 см, по углам сруб фиксируется на установленных снизу клиньях. После этого производится выемка грунта в угловых зонах, и выбиваются клинья — в результате деревянная конструкция оседает. Таким способом его постепенно устанавливают на нужной глубине. Иногда (как правило, при наличии осыпающегося грунта) сруб может застревать в шахте, тогда его потребуется осадить, вбивая в грунт либо настелив сверху доски и поместив на них утяжеляющий груз;
• последовательное наращивание сруба книзу – данный способ является достаточно трудоемким и подойдет для колодца большой глубины. В таком случае через каждые 4-5 венцов необходимо выполнить соединение с пальцами (когда два нижних бревна длиннее прочих примерно на полметра). Для крепления пальцев требуется вырыть горизонтальные выемки и завести в них длинные бревна – далее их поднимают домкратом и подкладывают под них фиксирующие в таком положении клинья. Данный метод фиксации сруба позволяет надежно закрепить его на стенках колодезной шахты. Чтобы облегчить спуск сруба, шахту можно расширить по форме шатра – для этого нижнюю часть деревянной конструкции оснащают ножом. Сруб подвешивают на веревках, закрепленных при помощи нескольких витков на возведенной над ним деревянной раме, и постепенно опускают вниз.

Свободное пространство между деревянным стволом колодца и шахтными стенками следует заполнить сухой глиной. Ворот колодца можно сделать из оцилиндрованных бревен со стальной осью, крышу покрывают деревянной доской либо черепицей. Чтобы сооружение наиболее удачно вписалось в окружающий ландшафт, отделку колодца из дерева стоит подбирать в соответствии с дизайном построек на участке. Необходимо учесть, что усадка грунта вокруг оголовка колодца происходит в течение трех лет. По истечении данного периода потребуется соорудить отмостку — для этого необходимо сначала окружить оголовок глиняным замком глубиной 1-1,5 м и шириной около 50 см, а затем сверху залить железобетонную площадку.

Колодец – это сооружение, которое вызывает у нас ассоциации со сказкой, волшебством. Он придает уют окружающей местности, снабжает всех живительной влагой. Каковы технические особенности этого замысловатого творения? Как сделать колодец правильно?

Дойти до воды

Атмосферная вода (дождевая, паводковая) обычно располагается на уровне залегания водоупорного слоя, состоящего из плотной жирной . В зависимости от того, на какой глубине находится водоупорный слой, может быть верховой (глубина до 5 м), почвенной (глубина до 10 м), грунтовой (глубина до 40 м), артезианской (глубина более 40 м). В мелких основание шахты не достигает подстилающего пласта, лежащего ниже водоносного слоя (приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки). В глубоких колодцах основание достигает водоупорного слоя и опирается на его дно (приток воды происходит через боковые стенки). Во втором случае уровень воды в колодце будет выше - это увеличит запас воды. Ну а если вы напали на родник, можете считать себя обладателем бесценного природного богатства.

Дерево для сруба

Обычно для строительства деревянного колодца используются , придающие воде меньший привкус. Минус их в том, что они недолговечны. Дуб и сохраняются лучше, но портят вкус воды дубильными веществами. Древесина должна быть сухой, без гнили, древоточцев, грибов и других пороков. Срок службы сруба составляет:

• для дуба - до 20 лет;
• для лиственницы - до 15-17 лет;
• для ольхи, липы, березы - до 5-8 лет.

Лучше всего применять комбинированный вариант - на нижние венцы сруба пустить сухую выдержанную древесину из ольхи, или , а на верхние - дуб или лиственницу.

Как рубить колодцы

Изготовление сруба требует определенных навыков. Сруб кладут так, чтобы венцы плотно примыкали друг к другу (толщина древесины должна составлять 18-22 см). С внутренней и наружной стороны бревна желательно отесать на плоскость - это обеспечит легкое опускание сруба в шахту. Угловые соединения подземной части сруба выполняют в лапу (прямоугольными соединениями в углах) - при таком способе края конструкции не выступают за пределы стенок сруба. Для прочности венцы соединяют круглыми или прямоугольными нагелями, по два с каждой стороны.

1. Сначала обтесывают ту сторону бревна, которая ляжет лицом к воде, затем параллельно первой - ту, которая будет смотреть на улицу. Верхний и нижний канты необходимо обтесать так, чтобы их плоскости были расположены под прямым углом к первым двум и имели полноценную ширину без обзола (участков с корой). Чем шире кант, тем меньше земли проникнет через стенки колодца. Как правило, высота отесанного бревна получается меньше его ширины.

2. На втором этапе необходимо тщательно разметить каждый конец бревна так, чтобы размеры всех лап и внутреннее расстояние между ними были одинаковыми. Длина лапы соответствует ширине окантованного бревна, а ее высота должна быть пропорциональна толщине бревна. Для облегчения разметки и сборки сруба можно привести высоту бревен к единому размеру (больше тесать).

Монтаж сруба в шахте

Венцы готового сруба метят и устанавливают строго по отвесу. Во время монтажа их скрепляют между собой толстыми досками и гвоздями. Такое крепление выполняют с каждой стороны, по 2 крепления к углам. Сруб глубоких колодцев собирают и наращивают сверху. Чтобы "одежка" для колодца легче вошла в осадочную яму, ее нижние венцы делают из более толстых бревен или брусков (чтобы расширение приходилось на наружную сторону). При опускании сруба не перекашивайте его стенки (проверяйте их положение отвесом).

Землю выкапывают так, чтобы между наружной стороной сруба и грунтом было небольшое пространство. Опускание и наращивание стенок производят как сверху, так и снизу. Можно вырыть шахту на глубину воды и собрать сруб в ней. В глубоких колодцах стенки наращивают сверху, но сперва на дне шахты, под основной рамой, подрывают грунт. Далее опускают стенки, а сверху собирают новые венцы. При наращивании стенок колодца снизу с двух противоположных сторон роют ямы, в которые закладывают куски бревна (заклады). Они должны быть длиннее бревенчатого сруба на 50 см - кажется, будто сруб "висит" в шахте. Далее поочередно вынимают заклады, подводят несколько венцов и вновь их устанавливают. Концы закладов с внутренней стороны сруба нужно поджимать к ранее уложенным венцам - с помощью деревянных клиньев или камней. Такой способ используют и при частичном ремонте, замене нижних венцов.

В песчаном, слабом и мокром грунте, в плывунах заклады уложить трудно (грунт обваливается раньше, чем заведут концы залогов), поэтому венцы укладывают сверху вниз. В плывунах дно сруба устраивают расширенным, то есть колоколом (шатром) - тогда сруб легче входит в грунт. В хорошем плотном грунте сруб колодца опускается ровно и достаточно быстро. Грунт под нижним венцом можно подрывать на такую глубину, чтобы сруб мог опускаться на 2-3 венца сразу.

Домик для колодца

Надземная часть колодца не только защищает водный резервуар, но и украшает участок. Обычно ее делают из круглого материала или бруса с большим сечением. Красиво выглядит теремок, собранный в обло (когда концы бревен выходят за пределы стен). Легче будет сложить сруб из бревен одинакового диаметра (можно использовать оцилиндрованное бревно). Для изготовления сруба в обло бревна размечают по длине, оставляя по 25 см с каждой внешней стороны. Затем размечают параллельные линии и вдоль всей заготовки делают продольный паз. Он позволяет уложить венцы плотно друг на друга. На стороне паза вырубают чаши (на половину диаметра бревна). Венцы подгоняются друг к другу и укладываются чашей вниз. Такая конструкция очень устойчива и надежна. Сруб колодца монтируют на подземную часть, выше уровня земли на 12-15 см, с гидроизолирующей подложкой (технониколь, рубемаст, рубероид). С двух параллельных сторон сруба устанавливают стойки, на которых будут крепиться подъемный механизм и навес. Они должны быть мощными, сечением не менее 10х15 см. Стойки крепятся на болты с шайбой. По вертикали сруба делается паз по ширине стойки и на глубину до 5 см - это придает жесткость венцу и увеличивает устойчивость стоек. Вкапывать их в землю не нужно. Высоту стоек подбирают индивидуально по росту, но не менее 2,3 м.

Крыша колодца

Навес, защищающий колодец от атмосферных осадков, обычно делают двускатным. Чтобы выдержать снеговые нагрузки, угол наклона крыши должен составлять не менее 30°. Каждый скат усиливают по торцам косоурами, которые врезаются в стойки перпендикулярно скатам. Настил кровли обычно делают из теса (тонкой доски) либо покрывают мягкой кровлей по сплошной обрешетке. Торцы крыши декорируют резными наличниками и коньками. В сельской местности очень популярен упрощенный вариант колодцев, когда двухскатная крыша устанавливается непосредственно на бетонное кольцо. Тогда угол наклона скатов должен быть 45-50°, а торцы остаются глухими. В одном из скатов проделывают дверцу, а подъемный барабан устанавливают непосредственно в торцевых стенках кровли.

Барабан

Барабан подъемного механизма изготавливают из твердых пород, так как цепь будет истачивать его. Диаметр барабана должен быть не менее 20 см - чем он толще, тем легче поднимать воду. Ось барабана диаметром 1,8-2 см составляет единое целое с подъемным рычагом и крепится в стойках на металлические втулки, а затем жестко фиксируется с барабаном. С противоположной стороны устанавливается шплинт через шайбу. Для защиты воды лучше оснастить его дверцами, которые крепятся на деревянную рамку. Теремок колодца с внешней стороны можно обработать , но нужно соблюдать предельную осторожность - одна лишь капля "химии" может надолго привести в негодность всю воду.

Мутная вода в колодце

Помутнение воды может произойти по нескольким причинам:

• талые воды проникают сквозь стенки;
• близкое залегание грунтовой воды;
• грунт вокруг колодца еще не осел;
• неблагоприятная экологическая обстановка.

Чтобы примеси не попали в чистый источник, необходимо соорудить защитный барьер из жирной глины. Для этого заполняем пространство между срубом и грунтом жирной глиной. Ширина заполняемого пространства должна составлять минимум 500 мм, а глубина - около 2 м. Глина не только задержит воду. Она прекрасный и предотвращает быстрое гниение венцов.

Все фото из статьи

Пожалуй, и полностью функциональный, и декоративный деревянный колодец своими руками сделать может любой владелец загородного участка. Конечно, работа в любом случае предстоит немалая, но при ответственном подходе мы получим как минимум эффектное украшение нашего двора, а как максимум – автономный источник чистой воды.

Подземная часть

Выбор места

Прежде, чем приступать к постройке, нам нужно понять – можно ли на нашем участке добраться до воды с приемлемыми трудозатратами, или придется устанавливать декоративный сруб, а воду получать из магистрального водопровода или скважины.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

• Надежнее всего заказать гидрогеологический анализ участка . Специалисты, проанализировав расположение места для колодца и выполнив разведывательное бурение, смогут спрогнозировать глубину залегания верхнего водоносного горизонта, его мощность и качество полученной воды.
• У этого способа есть один существенный недостаток — крайне высокая цена . Вот почему чаще всего владельцы загородных домов просто опрашивают соседей, интересуясь, на какой глубине залегает вода в их колодцах и можно ли ее пить.

Обратите внимание!
При анализе ответов соседей необходимо делать поправку на различия по высоте расположения ваших участков: вполне возможно, что вам придется прокопать на несколько метров больше или меньше только из-за незначительного перепада рельефа.

Впрочем, если оба варианта вам не подходят, но вы уверены, что вода на участке должна быть, то стоит попробовать до нее добраться.

При этом:

• Рыть колодец лучше всего в местах понижения рельефа – так мы сократим трудозатраты на выемку больших объемов грунта.
• Если на участке уже есть выгребные ямы или септики – располагать колодец лучше всего как можно дальше от них.
• Чаще всего верхние водоносные горизонты привязаны к пластам глины, которая выступает в роли водоупора, потому оценить масштаб будущей работы можно на близлежащих обрывах или на стенках оврагов.

И все же пытаться найти воду без разведки и анализа колодцев, расположенных в непосредственной близости – это авантюра с минимальными шансами на успех. Вот почему в такой ситуации специалисты рекомендуют возводить декоративные деревянные колодцы под старину, представляющие собой сруб, установленный над неглубоким приямком.

Рытье и обустройство

Если же вода на участке есть и место мы выбрали, то дожидаемся лета и начинам рыть колодезную шахту. Браться за работу лучше именно в сухой период — так нам не будет мешать излишняя влажность грунта.

Рытье шахты осуществляем так:

• На участок наносим разметку под сам колодец, а также под глиняный замок – площадку по периметру источника, которая будет защищать воду внутри от обратной фильтрации и попадания осадков через грунт.
• Затем приступаем к выемке грунта, углубляясь примерно на 2 – 2,5 м. Если набор деталей для сруба уже готов, то устанавливаем нижние венцы в яму, после чего начинаем ее углублять, постепенно наращивая сруб сверху.

Важно!
Методика подготовки деталей и сборки сруба будет описана в соответствующем разделе.

• Так мы действуем до тех пор, пока не дойдем до водоносного горизонта и хорошенько в него не углубимся. Поскольку работу мы выполняем летом, то уровень воды будет предельно низким, а это значит, что в течение всего года вода будет стоять гораздо выше и у нас будет достаточный запас жидкости.
• Если в яме накапливается вода, то ее придется вычерпывать. В этом случае для углубления используем плотный дощатый короб: устанавливаем его на дно, выбираем грунт изнутри и опускаем короб ниже. Операции повторяем до достижения нужной глубины.

После этого обустраиваем фильтр: на дно послойно засыпаем крупнозернистый песок, гравий и крупный щебень. При необходимости поверх гравийного фильтра укладываем диск из неплотно сбитых осиновых досок – такая деревянная крышка на колодец надежно защитит поду от ила и частиц почвы.

Детали постройки

Дерево для сруба

Чтобы шахта колодца прослужила как можно дольше, ее необходимо укрепить срубом из бревен. Причем от выбора древесины зависит и срок службы конструкции, и качество воды.

Сравнить доступные варианты можно по таблице ниже:

Древесина	Срок службы, лет		Склонность к загниванию	Придание привкуса
	Подводная часть	Надводная часть
Береза	10	5	При периодическом увлажнении
Вяз	20	5	При периодическом увлажнении
Дуб	25 и более	20-25
Дуб мореный	50 и более	50 и более
Лиственница	25	20
Осина	20	5
Ольха	15	5	При периодическом увлажнении
Сосна	15	5		Горьковатый, исчезает со временем

Как видите, дуб является идеальным вариантом. Однако эта древесина достаточно сложна для обработки своими руками, да и стоимость у нее довольно высока. Вот почему куда чаще срубы колодцев делают из более доступных и простых в работе осины, ольхи или березы.

А вот относительно дешевую сосну лучше оградить от постоянного контакта с водой. Из сосновых досок могут быть изготовлены, например, деревянные крышки для колодцев или детали наружной отделки, но не более того.

Обратите внимание!
Как видно из таблицы, со временем древесина может загнивать.
Соответственно, минимум раз в три-четыре года нужно проводить полное обследование стенок колодца, своевременно выполняя укрепление или замену бревен, начавших подгнивать.