Вам понадобится
- - Лимон
- - Стакан или рюмка
- - Медная и железная булавки
- - 2 куска монтажного провода в изоляции
- - 2 деревянные палочки
- - 2 канцелярские кнопки
- - Сверло
- - Паяльник
- - Нож
Инструкция
Воткните в мякоть медную и железную булавки на расстоянии 0, 5 – 1 см. Они послужат в батарейке электродами. Отрицательный электрод – железо, положительный – медь. Это необходимо учитывать, когда вы будете подсоединять , например, к или фотоаппарату.
Припаяйте к булавкам куски провода. Если устройство, к которому вы делаете батарейку, имеет внешний вход для источника питания, можете соединить полученную батарею с устройством с помощью этого разъема, предварительно подобрав нужное количество элементов. Элементы необходимо соединить последовательно с помощью проводов и пайки.
Если устройство внешнего разъема не имеет, возьмите 2 деревянные палочки, вырежьте их по форме и размеру элементов питания, которые вы обычно применяете. Просверлите их насквозь вдоль, чтобы можно было продеть провода, идущие от батареи. Контакты проще всего изготовить из металлических канцелярских кнопок, к которым припаиваются повода, после чего кнопки закрепляются на торцах палочек.
Вставьте палочки в батарейный отсек, соблюдая полярность. Контакты прижмите к контактной группе. При этом контейнер должен оставаться открытым во время работы устройства.
Недостаток «лимонной» батареи в том, что она дает маленький ток. Для того, чтобы соорудить более мощное устройство, необходимо несколько лимонов и несколько кусков проволоки. Но можно порыться в сарае и найти другие вещи, из которых тоже можно сделать источник питания. Попробуйте сделать простейший гальванический элемент типа Лекланше. Парами электродов в этом случае могут служить пары пластин цинк- медь, алюминий-медь. Чем больше их площадь – тем лучше. К электродам припаяйте провода. Если у вас алюминиевая пластина, провод к ней придется примотать или приклепать. Вам понадобятся еще самые обычные стеклянные стаканы. В стакан погрузите пару электродов так, чтобы они не касались друг друга. Можно поставить между ними пластмассовую или деревянную распорку. Приготовьте раствор на 100г воды – 50г нашатыря (хлористого аммония), или 20% раствор серной кислоты. Кислоту необходимо вливать в воду, а не наоборот. Осторожно влейте раствор в сосуд с электродами так, чтобы до края сосуда и до верхней части электродов оставалось не менее 2 см сухого пространства. Один такой элемент дает начальное напряжение 1,3-1,4В. Соединив элементы в батарею, можно получить мощный источник тока, достаточный для питания мобильного устройства. В этом случае питание лучше всего подводить через внешний разъем (через который обычно заряжают мобильник). Внимательно следите за полярностью включения.
Вам понадобится
- - стеклянная банка;
- - свинец:
- - глина;
- - серная кислота;
- - мерная химическая посуда;
- - источник постоянного тока;
- - ареометр;
- - тестер или мультиметр;
- - дистиллированная или дождевая вода;
- - провода;
- - электрическая лампочка на 2,5-3 В;
- - слесарные инструменты.
Инструкция
Аккумуляторная батарея состоит из отдельных элементов. Изготовьте один такой элемент. Возьмите листовой свинец толщиной 5-6 мм. Если у вас свинец только в виде слитков, сделайте из форму, высушите ее и отлейте пластины нужной вам толщины, разогрев свинец на плите или горелке. У пластин должны быть плечики, на которых они будут держаться на верхнем краю банки. Чтобы не заниматься пайкой, при отливке пластин можно сразу положить в форму куски зачищенного от изоляции медного провода, который в дальнейшем будет использоваться для соединения с зарядным устройством или потребителем энергии.
Установите отлитые пластины на верхних краях стеклянной банки. Банку лучше прямоугольную. Пластины не должны касаться друг друга и дна банки. Чтобы избежать замыкания, можно положить между пластинами стеклянные палочки или трубочки. Расстояние от одной пластины до другой не должно быть меньше 1 см.
Такой аккумулятор называется кислотным, поэтому в нем применяется электролит на основе серной кислоты. Электролит можно купить уже готовым, но при необходимости ничто не мешает его изготовить. Концентрированная серная кислота, которую можно найти в продаже, имеет удельный вес 1,08. Разведите ее следующим образом. На 3,5 объема воды берется 1 объем серной кислоты. В химическую посуду налейте воду, лучше всего дистиллированную. Ее можно купить в автомагазине. Подходит и дождевая профильтрованная вода. Тонкой струйкой при постоянном размешивании в воду добавьте серную кислоту. Не забывайте следить, чтобы раствор не разбрызгивался. Жидкости дайте остыть (серная кислота при растворении сильно разогревается). Плотность раствора по ареометру Боме должна составлять 21-22оС.
Подготовьте . Сразу после заливки аккумулятора его нужно будет . Залейте электролит так, чтобы уровень его был на 1 см ниже верхнего края банки и верхнего края пластин. Сразу приступите к первой зарядке, которая проводится только постоянным током. Отметьте полярность пластин знаками «+» и «-». Полностью заряженный кислотный аккумулятор должен показывать на пластинах напряжение 2,2 В.
Все механические и химические работы над аккумулятором закончены, но емкость его еще мала. Чтобы ее увеличить, проведите формовку. Подсоедините к выходным проводам электрическую лампочку и дайте аккумулятору полностью разрядиться на эту нагрузку. Проконтролируйте разряд тестером или мультиметром.
После разрядки зарядите аккумулятор «наоборот», то есть поменяв местами провода, идущие к зарядному устройству, чтобы «+» стал «-» и наоборот. Снова разрядите аккумулятор через лампочку. Эту операцию желательно проделать 15-20 раз, чтобы увеличить емкость аккумулятора примерно вдвое. Больше формовать его не стоит.
Аккумулятор желательно снабдить крышкой для предохранения электролита от загрязнения. Крышку можно изготовить из любого диэлектрика, даже из дерева, пропитанного парафином. Выводы аккумулятора желательно оформить в виде клемм или зажимов. Обязательно отметьте их полярность по завершении последнего цикла формовки. При эксплуатации кислотного аккумулятора взамен испарившегося электролита новый не доливайте, добавляйте только воду до прежнего уровня. Если вы хотите сделать батарею, соедините несколько таких аккумуляторов последовательно.
Как-же часто бывают ситуации, когда в походе, на даче или еще где-то нам требуется подзарядить телефон, или-же немного осветить. Чаще всего в походе, когда нужно экономить батарейки , нужно позвонить или еще что-то сделать. Так вот, давайте сделаем батарейку из того, что у нас имеется под рукой!1.
Батарейка из соляного раствора
1) Большой сосуд (ведро, можно даже дырявое, или что-то в этом роде, можно даже полиэтиленовые пакеты)
2) Цинковую и медную пластину. Если нет пластин, то можно использовать и просто цинковую и медную проволоку, но пластины обладают большей площадью, и дают больший ток.
3) Земля. Да, можете взять и просто накопать земли.
4) Соляной раствор. Тут уж точных рекомендаций не дам. На ведро воды ну пол-пачки соли достаточно.
Все просто - засыпаем землю, втыкам электроды, поливаем, и на концах электродов вы увидите напряжение, порядка 0,5-1В. Конечно немного, но что вам мешает сделать батарею таких элементов? Для зарядки мобильника вполне хватит. Насыпали, залили и идете заниматься своими делами!
Хорошим вариантом самодельного элемента является
воздушно-алюминиевый.
Для этого нужно взять алюминиевую
фольгу-катод,салфетку пропитать соленой (или морской водой), пробовал
также брать кислый флюс, в качестве анода-горка угольного порошка,я брал
тонер от картреджей лазерного принтера. Напряжение составляет 0.5-1.0в
при токе 10мА
2. Батарейка из фруктов и овощей
Чтобы сделать гальванический элемент нам необходимо: два электрода, окислитель, восстановитель и электролит.
Возьмем три пластинки: медную, железную и магниевую - они будут служить электродами.
Чтобы измерить напряжение, нам необходим вольтметр, для этих целей вполне подойдет
цифровой (или аналоговый) тестер. А в качестве "стакана" с электролитом мы используем
большой и красивый... апельсин. Сок фруктов и овощей содержит растворенные электролиты -
соли и органические кислоты. Их концентрация не очень высока, но нас это вполне устраивает.
Итак, положим апельсин на стол и воткнем в него три наших электрода (медный, железный и магниевый).
К каждому из электродов предварительно прикрепите по проводку (для этого удобно пользоваться
"крокодильчиками"). Теперь присоедините контакты тестера к медному и железному электроду.
Прибор покажет напряжение около 0.4-0.5 В. Отсоедините контакт от железного электрода и
подключите его к магниевому. Между медным и магниевым электродами возникнет разница потенциалов
около 1.4-1.5 В - примерно как у "пальчиковой" батарейки. И наконец, гальванический элемент
железо-магний даст напряжение около 0.8-0.9 В. Если поменять контакты местами, то показаниях
прибора изменится знак ("+" на "-" или наоборот). Другими словами, ток потечет через вольтметр
в противоположном направлении.
Вместо апельсина можно использовать грейпфрут, яблоко, лимон, луковицу, картофель
и многие другие фрукты и овощи. Любопытно, что батарейки из апельсина, яблока,
грейпфрута и луковицы давали довольно близкие значения напряжения - разница не
превышала 0.1 В. Восстановителем в нашем случае служит железо или магний,
окислителем - ионы водорода и кислород (которые содержатся в соке).
Обратите внимание, что железо в гальваническом элементе медь-железо заряжено
отрицательно, а в элементе железо-магний - положительно. Если у вас нет магния,
эксперимент можно провести и с двумя электродами - медным и железным. Вместо
железа можно взять цинк или кусочек оцинкованной жести. Цинковый электрод должен
дать большую разность потенциалов с медью и меньшую с магнием.
В случае цитрусовых, эксперимент выглядит особенно красиво, если разрезать плод поперек,
так, чтобы были видны "дольки" и вставить в них электроды (обычно так разрезают лимон).
Если плод разрезать вдоль, это будет выглядеть не так эффектно.
Приведенные цифры не следует воспринимать как абсолютные. Напряжение нашей батарейки
зависит от концентрации ионов водорода (а также - других ионов) в соке фруктов и овощей,
скорости диффузии кислорода, состояния поверхности электродов и других факторов. Напряжение
сделанной вами батарейки может значительно отличатся от того, что наблюдалось в данном эксперименте.
Можно соединить несколько фруктовых батареек последовательно - это увеличит напряжение пропорционально
количеству взятых фруктов.
Для батарейки из картошки подойдут те же самые материалы, но она даёт меньше напряжения по этому рекомендуется внутрь картошки добавить немного соли, эффект будет намного больше.
3. Батарейка из кофе (Nespresso батарейка)
В попытке показать миру важность сбора и утилизации ценных алюминиевых
материалов, дизайнеры Mischer "Traxler из Вены разработали аккумуляторы
от 700 использованных алюминиевых баночек и кофейной гущи для питания
кварцевых часов. Разработанную конструкцию назвали «Nespresso Battery»,
установка изготовлена из старых алюминиевых баночек, кофейной гущи,
полосок из меди и соленой воды.
На фото снизу:
- часы, как испытательный прибор
- соль
- молотый кофе
- провода
- медные пластины
- алюминиевые пластины
- стакан
- пластиковый разделитель из бутылки
В
стакан кладём медную пластину (текстолит, монета, толстая проволока) и
алюминиевую нарезку (из пивных банок). Чтобы медь с алюминием не
соприкасались, ставим между ними разделитель из любого диэлектрика
(пластик от бутылки, кофейная гуща), при этом он не должен мешать
свободному протоку воды. К пластинам подсоединяем провода, один к медной
и один к алюминиевой. Теперь возьмём воды и добавим туда несколько
ложек соли, перемешаем их до полного растворения соли. Наливаем этот
раствор в стакан. Всё батарейка сделана.
Кофейная
гуща тут чисто для антуража, и чтобы можно было дать красивое название.
А так её функция может быть использована для разделения проводников,
можно вовсе отказаться от кофейной гущи.
4. Багдадская батарейка
(Парфянская батарейка)
Небольшой парфянский сосуд был найден в Хужут-Рабу, в окрестностях
современного Багдада (ныне Ирак), некогда являвшегося частью западных
территорий Большого Ирана. В июне 1936 г. возле Багдада прокладывали
новую железную дорогу - и рабочие обнаружили древнее захоронение.
В процессе последующих раскопок выяснилось, что оно принадлежит
к парфянскому периоду (ок. 250 г. до н.э. - 250 г. н.э.).
Одна из находок представляла собой глиняный сосуд с «пробкой» из асфальта. Сквозь «пробку» проходил железный стержень. Внутри сосуда стержень был опущен в медный цилиндр.
Впервые этот сосуд был описан немецким археологом Вильгельмом Кёнигом
в 1938 г. - он посчитал его очень похожим на электрическую батарею,
и опубликовал статью на эту тему в 1940 г.
По схожему принципу можно собрать свою батарейку. Берём "сосуд", который можно сделать из: глины, пластилина, бутылки, банки, стакана, вставляем в неё медную пластину закрученную в цилиндр, в этот цилиндр вставляем никелированный гвоздь. Эти пластина и гвоздь являются электродами, они должны немного выглядывать из банки. Для их закрепления в корпусе "сосуда" можно использовать: клей эпоксидный, пластилин, замазку для окон и т.д.
Теперь надо сделать электролит. Он может быть щелочной или кислотный. Для щёлочи надо сделать концентрированный раствор из: вода + соль или вода + сода. Для кислотного подайдёт разбавленная уксусная, щавелевая кислота в воде или можно использовать сок цитрусовых.
Заливаем электролит внутрь банки и тщательно закупориваем "сосуд". Всё Багдадская батарейка готова.
При наполнении такой модели электролитом, она может давать напряжение. В целом,
в зависимости от вида электролита, напряжение, даваемое «батарейкой»,
варьируется от 0,5 до 2 вольт.
К сожалению, в связи с уничтожением множества иранских литературных
источников и библиотек во время вражеских вторжений на территорию Ирана
на протяжении столетий, не сохранилось никаких письменных сообщений
о том, для чего именно служили такие сосуды. Все, известное нам о них
сегодня - это только догадки.
5. Солнечная батарея
Начитавшись в безграничных просторах интернета про самодельные солнечные элементы, я решил провести свои "эксперименты" в этой области. Я расскажу вам о самом простом способе изготовления солнечных батарей своими руками.
Для начала я решил определиться с элементной базой. Для солнечного элемента нам надо P-N переходы. Они есть в диодах и транзисторах. Решено было выбрать кремниевые транзисторы КТ801. Они выпускались в металлическом корпусе и поэтому их можно открыть не портя кристалл. Достаточно надавить пассатижами на крышку и она отломается.
Теперь разберёмся в параметрах. При среднем дневном освещении, каждый наш транзистор выдаёт 0.53В (База - плюс, а Коллектор и Эмиттер - минусы). А дальше идёт один нюанс. Транзисторы 1972 года выпуска имеет большой белый кристалл, и выдают около 1.1мА. Транзисторы с 1973 по 1980гг. выпуска имеют большой кристалл с зелёным покрытием, и выдают около 0.9мА. Транзисторы выпускаемые позже имеют маленькие кристаллы и выдают всего 0.13мА.
Для эксперимента я использовал батарею из двух параллельных цепочек по 4
транзистора. Под нагрузкой она выдавала около 1.8В, 2-2.5мА. Это
довольно скромные параметры, зато как говорится "на халяву". Питать
такой батарейкой можно китайские наручные часы, или зарядить аккумулятор
и питать светодиод, жучок и др.
Для удобства крепления и измерений можно закрепить транзисторы на
печатной плате как на рисунке ниже. Моё устройство выполнено навесным
монтажом, так как это ускоряет сборку.
6. Монетно-энергетическая батарейка
Вроде бы конструкция стандартна, цинково-медные контакты и подсоленная вода, но тут интересна сама конструкция батарейки.
Нам понадобится:
Лоток для льда
- монеты из меди/медного сплава
- монеты из никеля/алюминиевой бронзы/цинка
- скрепки
- соль
- вода
- светодиод (для проверки)
Чтобы получить батарею, необходимо соединить монеты в электроды и залить их электролитом. В каждой ячейке лотка необходимо разместить две монеты из разных сплавов, например медную и никелевую. Далее соединяем последовательно все ячейки с помощью скрепки. Прижимая к одной стороне стенки медную монету, а с другой никелевую закрепляем их скрепкой. После этого в каждый лоток необходимо залить электролит: соль+вода. Обратите внимание на концы лотка, так как ячейки идут в два ряда то, с одной стороны нам надо их соединить, а с другой должно остаться без соединения.
Теперь проверяем работоспособность батареи с помощью диода или мультиметра, для этого замыкаем им две не соединённые ячейки.
Одна
ячейка производит электричество напряжением 0,5 в, а соединённые в одну
батарею - 2 в и 110 мА. По этому желательно один электролит на все
ячейки, а не разнородный.
Особенности:
1. Ячейка должна быть полностью залита электролитом, но контакт должен быть только с монетой, а не скрепкой.
2. Одна из пар ячеек не должна замыкаться между собой.
3. Цинковые монеты используются в качестве положительных электродов, а медные - отрицательные.
4. Монеты должны быть из разных металлов/сплавов (медь и никель), желательно так же отсутствие одинаковых примесей в сплавах.
7. Самодельный аккумулятор
Теперь мы изготовим достаточно простое устройство, а точнее источник питания -
самодельный аккумулятор напряжения. Как известно, два разных металла
погруженные в раствор электролита, способны в себе накапливать
электрический ток. В качестве электродов было решено использовать медную
и алюминиевую фольгу (на мой взгляд они самые доступные).
Кроме фольги нам еще понадобится - лист бумаги, прозрачный скотч и сам
сосуд, в котором мы поместим банку аккумулятора (очень удобно
использование стеклянного сосуда из - под нафтизина или валериановых
таблеток).
Смотрим на фотографии.
Фольги почти одинакового размера, только алюминиевая фольга чуть
длиннее, причины этому нет, просто на медную фольгу легче нанести
припой, чем на алюминиевую и провод к фольге не припаян, просто свернут в
нее затем зажат при помощи плоскогубцев.
Далее обе фольги были завернуты в лист бумаги. Не допустимо касание
металлов друг к другу, между ними ограждением служит лист бумаги. Затем
фольги нужно взять вместе и завернуть в кружок и обмотать ниткой или
прозрачным скотчем.
Затем изготовленный сверток нужно поместить в сосуд. После этого берем
50 мл воды и разбавляем в нее 10 - 20 граммов соли. Раствор хорошенько
перемешиваем и подогреваем до тех пор, пока вся соль не расплавится.
После расплавления соли раствор заливаем в сосуд, где у нас готовая заготовка для нашего самодельного аккумулятора. После заливки ждем несколько минут и измеряем напряжение на проводах аккумулятора.
Забыл
уточнить полярность аккумулятора, медная фольга - плюс питания,
алюминиевая соответственно минус. Измерения покажут напряжение порядка
0,5-0,7 вольт. Но первоначальное напряжение ни о чем не говорит. Нужно
зарядить наш аккумулятор. Заряжать можно от любого источника постоянного
тока с напряжением 2,5-3 вольт, зарядка длится пол часа. После зарядки
опять измеряем напряжение, оно возросло до 1,3 вольт и может достигать
до 1,45 вольт. Максимальный ток такого самодельного аккумулятора может
достигать до 350 миллиампер.
Можно изготовить несколько таких аккумуляторов и использовать как
резервный источник питания скажем для светодиодной панели или фонаря.
Для повышения мощности аккумулятора можно использовать фольгу больших
размеров, но конечно такой самопальный аккумулятор держать заряд будет
не очень долго (в течении одной недели заряд иссякнет), еще один минус -
малый срок службы (не более 3 месяцев), поскольку на меди образуется
оксид а во время процесса заряд-разряд алюминиевая фольга начинает
поддаваться коррозии и постепенно разделится на мелкие кусочки, но думаю
для экспериментов стоит попробовать собрать такой простенький
аккумулятор.
8. Адаптер-переходник на постоянном токе
Имея немного свободного времени и желания, легко собрать из подручных материалов переходник-адаптер для питания различных гаджетов от внешнего источника питания. Что понравилось в данной статье, так это простота такого адаптера. Опишу подробнее технологию изготовления. Думаю, она окажется полезной кому-то ещё, тем более, что ничего сложно здесь нет абсолютно.
За материалом даже никуда не ходил. Как
раз на столе валялась старая карточка МТС. Не зря же сто рублей платил.
Померил, в аккурат подходит для изготовления модели одного аккумулятора
для фотика.
Раскройка картона:
Даже обрезков осталось совсем немного.
Картон, что и надо - жесткий, толщина где-то 0.25 мм. Сделал разметку и
надрезал по швам. Картон не прорезал насквозь, а примерно чуть больше
половины толщины, чтобы легче было сгибать и клеить. Для контактов
расклепал медную проволоку 1.5 квадратных миллиметра. Получилось
примерно так.
Так выглядят контакты изнутри:
Припаял провода и проклеил все швы на два раза клеем ПВА "Момент СТОЛЯР". Швы тоненькие, поэтому пришлось мазать кончиком зубочистки терпеливо, по капельке… Хотя, если кому не терпится, можно и скотчем склеить.
Подключаем к "вампирчику" и работаем:
Подключил, всё заработало.
Пока обнаружилось только одно неудобство - провод. Толстый, тянется к фотоаппарату и к "вампирчику" Поэтому задумал пристроить к камере такой же аккумулятор, как в "вампирчике", только с защитой. Кстати, аккумуляторы с защитой здесь ставить не обязательно, т.к. фотоаппарат уже имеет встроенный измеритель уровня заряда и при разряде аккумулятора он просто не включится.
И не забывайте соблюдать полярность!!!
Дорогой посетитель. Если Вам нравятся страничка, поделитесь ею с друзьями
В этом видеоуроке мы покажем, как сделать аккумулятор своими руками. Для его изготовления нам понадобится небольшая емкость с крышкой, сода, вода, зарядное устройство.
Зальем в баночку от витамина воду, насыпаем в нее 1,5 чайных ложек пищевой соды. Хорошо перемешиваем раствор. Зачистим сварочный электрод от покрытия. Отрезаем от электрода два куска по 7 см. Загибаем концы этих заготовок. Вставляем эти заготовки в отверстия в крышке и закручиваем ее в бутылочку.
Зарядник подключаем к концам аккумулятора. Заряжаем аккумулятор 10 минут и проверяем работу самодельного аккумулятора. Предполагаемое напряжение на выходе 1,5-2,5 вольта. Этого питания хватит при зарядке 3 часа на 20 минут свечения светодиода. Чтобы не вздулся ваш аккумулятор, не делайте его герметичным.
Еще один способ изготовления самодельного аккумулятора
Самодельная аккумуляторная батарея из подручных материалов с минимумом инструментов. Представьте ситуацию, когда рядом нет нужных деталей, точнее, минимум имеется, но вы находитесь в полевых условиях, когда разнообразия нет. Придется экспериментально искусственно ограничить себя выбором материалов.
Возьмем за неимением меди в пластинах медную проволоку. Изоляцию удалим с помощью огня. Обрезок оцинкованного железа нарежем на одинаковые пластинки. Проводки с изоляцией для соединения цепи. Можно и без изоляции сразу взять токопроводящую проволоку. Надо найти также полиэтиленовую бутылку, подойдет любой диэлектрик. Токопроводящий жидкий раствор (соляной либо кислотный, щелочной). Одноразовые стаканчики.
Для начала отожженную на огне проволоку для увеличения площади скручиваем в цилиндр. Из оцинковки нарезаем по шаблону одинаковые пластинки и сворачиваем в цилиндры (уголок загибаем, чтобы зажать в нем контактный провод).
Из пластиковой бутылки нарезаем прокладочный материал, который будет располагаться между медью и оцинковкой. Собираем элементы батареи, один конец провода закрепляем на нити, другой на цинке и два одиночных. Один с медью – плюсовой и с цинком – минусовой.
Собираем батарею в последовательную цепь. Для начала попробуем залить раствор, насыщенный солью. В полевых условиях подойдет любой солевой раствор, моча и другое. Напряжение 7,74 вольта. Заменим солевой раствор на кислотный, в эксперименте использован уксус столовый. В полевых условиях для нашего подойдет прокисшее вино, настой из щавеля, морс из клюквы и другое. Напряжение 8,05 вольта.
Заменим на щелочной раствор, соду пищевую в природе можно попробовать заменить на золу, размещенную в воде (щёлок), но надо экспериментировать для проверки. Напряжение 9,65 вольта.
Итак подведем итог: среднем из 10 элементов получаем 8 вольт, один стаканчик равен 1,25 вольта. Чтобы уменьшить напряжение для зарядки телефона (5,5 вольта), уберем два стаканчика, процедура занимает 20 секунд. Или увеличим до 4,5 вольт, добавив 5 стаканчика. Так можно сделать аккумулятор, когда нет возможности купить его, своими руками.
