Короб из гипсокартона на потолке своими руками. Изготовление короба из гипсокартона для труб на примере ванной Короб из гкл на стене

При проведении ремонта всегда встает выбор отделки потолка. Высокие требования к эстетике помещения не допускают открытых труб, вентиляции и других коммуникаций. Скрыть любые провода и магистрали можно при помощи монтажа короба из гипсокартона. Такая конструкция эффектно смотрится на потолке в любой комнате: кухне, прихожей, гостиной, спальне. Готовая конструкция выглядит как двухуровневый потолок, но ее установка обойдется дешевле. Форму короба подбирают в соответствии с общим интерьером комнаты, точечные светильники станут ее органичным дополнением.

В данной статье мы расскажем как сделать короб из гипсокартона самостоятельно, рассмотрим различные варианты, а также продемонстрируем фото и видео инструкции.

Преимущества отделки

• Гипсокартон - безопасный и экологически чистый материал, его использование безопасно для здоровья.
• Конструкция позволяет создавать любые геометрические формы и служит важным элементом декора потолка.
• Возможность встроить дополнительную подсветку .
• Простота обработки и монтажа.
• Высокая степень пожарной безопасности.

Виды гипсокартона

Лист гипсокартона представляет собой строительный материал, в основе которого затвердевший слой гипса с наполнителем. Обе стороны листа оклеены бумагой, которая служит защитой внутренней части и обеспечивает растяжение материала при работе. Универсальный и недорогой материал получил широкое распространение. В зависимости от назначения он делится на влагостойкий, материал, предназначенный для нормальной влажности, и огнестойкий. Отличными характеристиками прочности обладает армированный целлюлозой гипсоволокнистый лист.

Материалы, необходимые для монтажа

Основой установки потолочного короба является каркас из металлического профиля, для него понадобится:

• направляющий профиль UD;
• несущий профиль CD;
• кронштейны и крабовые соединители;
• крепежные материалы (саморезы, дюбеля);
• листы гипсокартона толщиной в 12 мм, соответствующие уровню влажности в комнате;
• грунтовка;
• гипсовая шпаклевка;
• сетка для швов.

При выборе материала необходимо обратить внимание на его качество: листы гипсокартона не должны иметь сколов, оцинковка поверхности профилей должна быть равномерной. Жесткость металлического каркаса обеспечивает безопасность всей конструкции, лучше приобретать материал известных производителей. Крепеж и профили должны быть одной марки.

Перед установкой короба необходимо выполнить чертеж, который позволит подсчитать количество необходимого материала.

До момента обшивки листы хранят только в горизонтальном положении.

Правила установки короба

• Потолок, на который устанавливается гипсокартонная конструкция, должен быть ровным, для этого выполняются подготовительные работы.
• Надежность конструкции гарантирует только алюминиевый профиль, изготовленный на заводе. Только качественный материал выдерживает нагрузку и обеспечивает монтаж конструкции любой формы.
• Если направляющие каркаса проходят вблизи горячих труб, то необходимо увеличить между ними расстояние, в противном случае нагревание спровоцирует расширение металла и порчу формы короба.
• Перед началом облицовки на лист наносится разметка.
• После крепления листов выполняется шпаклевка и покраска поверхности конструкции.

Устройство короба потребует подготовить различные инструменты для работы:

1. Измерительные приборы: рулетке, отвес, уровень.
2. Ножницы по металлу.
3. Перфоратор.
4. Шуруповерт.
5. Шпатели.
6. Молоток.
7. Строительный нож.

Этапы работ

1. Перед тем как собрать короб на потолке, необходимо провести разметку. Линии наносятся карандашом, параллельность разметки контролируется пузырьковым или лазерным уровнем. Линии для последующего крепления направляющих рисуются на стенах и потолке. Трубы, которые скроет короб, нужно качественно загрунтовать и покрасить, после монтажа конструкции они станут труднодоступны.
2. Для удобства можно разложить профили для каркаса на полу и перенести разметку на потолок. По линиям крепления отверстия под дюбеля выполняются при помощи перфоратора.
3. Направляющие, образующие верхнюю часть короба, крепятся к потолку.
4. Подвесы для крепежа изготавливают самостоятельно, направляющий профиль нарезается на отрезки нужной длины.
5. По периметру прикручивают направляющий UD-профиль. Он формирует плоскость конструкции, от точности соблюдения горизонтального уровня при его закреплении зависит форма короба. Фиксация оцинкованных реек происходит при помощи саморезов. Шаг крепления должен составлять от 30 до 60 см, он зависит от веса конструкции. Если в стартовом профиле есть отверстия, это облегчит монтаж.
6. По разметке к потолку крепятся подвесы. Они легко отрезаются ножницами по длине короба. К их нижней части саморезами крепится несущий CD-профиль. Основная нагрузка конструкции приходится на этот элемент, ведь листы гипсокартона прикручиваются к нему. Все детали должны быть в одной плоскости, не допускаются любые изгибы.
7. Необходимо выполнить подготовку проводки под точечные светильники, разметив места их установки. Провода закрепляют, чтобы не повредить их при дальнейшем монтаже короба.
8. В последнюю очередь прикручиваются поперечные детали, они крепятся перпендикулярно стене с шагом в 60 см. Каркас готов, можно зашивать его листами.

До закрепления обшивки укладывается утеплитель, если это предусмотрено. Листы гипсокартона режутся по размеру короба. Стыки двух соседних листов должны располагать на одном CD-профиле. Первоначально зашивается нижняя часть конструкции, а после боковая.

Материал фиксируется саморезами, головки которых утапливаются на 1–2 мм, чтобы облегчить шпаклевку.

В местах установки светильников вырезаются круглые отверстия.

Отделка

Работы по отделке гипсокартонного короба начинаются с грунтовки всей поверхности. После высыхания приходит черед стартовой шпаклевки. Нанесение шпаклевки ответственная и сложная процедура, неправильная отделка испортит общее впечатление от внешнего вида конструкции. Для качественного выполнения работы профессиональные мастера используют два шпателя - рабочий и вспомогательный, стоит учесть их опыт и приготовить широкий и узкий шпатели. Вспомогательным инструментом наносится слой шпаклевки, а основным разравнивается.

Углы конструкции оформляются металлическим уголком, закрепленным на стартовую шпаклевку. Необходимо прижимать элемент, чтобы обеспечить плотное прилегание к коробу. После выведения углов проклеиваются сеткой соединительные швы и заполняются шпаклевкой. Когда высохнет отделка стыков, производится шпаклевка всей поверхности короба. Эта процедура происходит не один раз, каждый слой постепенно убирает все неровности. Финишный слой выполняется очень тонким. Еще один секрет - использование стартовой и финишной шпаклевки от одного изготовителя, это гарантирует совместимость материалов. Высохшая шпаклевка требует шлифовки поверхности. Для этого используют сначала крупную, а затем мелкую наждачную бумагу.

Сборка короба проходит по такой же схеме, что описана выше. Но есть некоторые детали, которые следует учесть. Необходимо сделать стойки-подвесы из потолочного профиля. Для этой цели следует нарезать профиль, размером равным высоте короба. С одной стороны сделайте надрезы по сгибам, высотой 40–50 мм и загните внутрь заднюю стенку. Количество таких заготовок должно быть рассчитано так, чтобы они были установлены каждые 60 см по длине всего короба. Приготовленную стойку-подвес вставьте необрезанной стороной в направляющий профиль на потолке и прикрепите его саморезом.

Теперь необходимо сделать заготовку из потолочного профиля. Из него нарезаете профиль по длине, равной нижней части короба. Учтите тот факт, что нижняя длина будет отличаться от верхней, так как внизу должна быть полочка для установки подсветки. То есть длина отрезка профиля должна быть больше на 5 см от длины нижней части короба. Этого расстояния вполне хватит для того, чтобы там расположить светодиодную ленту. Одним концом вставляете заготовку в направляющий профиль на стене полочками вверх и фиксируете саморезами. Другой конец скрепляется со стойкой-подвесом. При этом важно выдержать угол 90°.

В результате получится короб с выступающим профилем. Выступающие отрезки следует заглушить. Для этого вставляете на них нарезанные куски профиля, соответствующей длины. Это будет служить основой для крепления полоски гипсокартона, а сверху будет монтироваться светодиодная лента.

Теперь можно обшить короб. В завершение остается соорудить подсветку. Для этого необходимо предварительно приобрести:

• Блок питания мощностью в 220 В для светодиодной ленты 12 В.
• Светодиодную ленту, которая может быть одного цвета или меняющей цвет.

Чтобы выбрать соответствующий блок питания, необходимо определить мощность светодиодной ленты. Для этого нужно измерить периметр всей ниши и умножить полученную цифру на мощность погонного метра ленты. Но это еще не все, так как следует учесть такие нюансы:

• Не рекомендуется подключать ленту к блоку питания последовательно, так как последующий отрезок ленты будет светить слабее.
• Если мощность блока слишком большая, то это значительно отражается на его размерах. Поэтому при обустройстве каркаса учитывайте это. Существует другой вариант, например, приобрести блок питания для каждого отрезка ленты, он имеет небольшие габариты.

Ленту необходимо приклеить к сделанной полочке. Когда все уложено, можно осуществить подключение ее к блоку питания.

Если говорить о размере короба, то он будет зависеть от того, что вы хотите за ним замаскировать. Например, это может быть проводка, водопроводные трубы, газовые трубы, вентиляционный канал и прочее. Если будет устанавливаться подсветка, то размер должен быть достаточным, чтобы можно было установить блок питания и светодиодную ленту.

Правильно смонтированный короб станет украшением комнаты и прослужит много лет.

Видео

Вот таким образом можно изготовить короб из гипсокартона самостоятельно:

Фото

Схемы

Капитальный ремонт помещения сталкивает с проблемой невозможности переноса разных элементов водопроводных труб и коммуникаций. Задумки дизайна нарушатся старой трубой или громоздким стояком. Выход из сложившейся ситуации – обшить трубы гипсокартоном.

Обработка гипсокартона

Для изготовления короба используют не только гипсокартон. Однако он больше подходит для данных целей и легче в обработке. А его поверхность поддается разнообразным способам отделки. Гипсокартон обеспечивает высокую надежность и прочность будущему «укрытию труб», и не ограничивает в выборе дизайна. Такой конструкцией закрывают и батареи. Смастерить короб без помощи мастеров не сложно.

Для того чтобы сделать короб, понадобятся молоток, строительный нож, строительный уголок, ударная дрель, уровень (лучше пузырьковый), рулетка. Из материалов приобретается лист гипсокартона. Если собрать короб необходимо в помещениях с повышенной влажностью, то лучше выбрать влагостойкий материал.

Каркас делают из оцинкованного профиля, а любители натурального материала выбирают деревянные бруски. Если выбор пал на изделия из дерева, их предварительно обрабатывают. Это защитит каркас от гниения и последующего разрушения. Более практично использовать металлический профиль. Он не нуждается в предварительной обработке и легче в обработке. Каркас делают из профиля – специального монтажного (CD) и направляющего (UD).

Короб из гипсокартона

Что зачем делать?

Для удобства весь процесс лучше разделить на этапы – разметка, закрепление деталей коробки и установка гипсокартонных листов.

• Начнем с разметки.

Сделать изначально разметку лучше на полу, намечая контур установки опорных элементов. Реальный размер коробки отличается от намеченного, так как каркас будет покрываться листом гипсокартона. Насколько линии перпендикулярны относительно друг друга и к стене, проверяют строительным уголком.

Выбирая габариты короба важно исключить примыкание гипсокартона к трубам или батарее, делают зазор примерно 50 мм с каждой стороны. На выбор ширины влияет и отделка, если речь идет о кладке плитки.

На полу процесс разметки завершили, но как ее перенести на потолок? На помощь придет устройство, называемое отвесом. Если его нет, а тратиться не хочется, используют натянутую нить.

• Закрепление деталей.

Первыми устанавливаются профили, расположенные близко к стене. Затем крепятся стойки, образующие переднюю часть каркаса. Между опорными профилями для придания жесткости дополнительно устанавливаются перемычки, на расстоянии, не превышающем 1 м. Если высота каркаса меньше 150 см, а ширина – 25 см, перемычки устанавливать не требуется.

Прячем канализационные трубы

Если каркас выполняется из брусьев, все места распилов подлежат обработке. Это не только защитит дерево, но и добавит устойчивости, увеличит уровень шумоизоляции.

• Каркас готов, переходят к установке листов.

Распил материала производится так, чтобы на короб крепились не отдельные куски, а из целые полосы. Изначально лучше отрезать полосы, которые будут устанавливаться на боковые грани каркаса, расположенные перпендикулярно к стене. Их ширина не превышает намеченную ширину каркаса, не выходить за его границы. Размер последней грани рассчитывается с учетом нахождения на кромки полос, установленных возле стены. К стойке гипсокартон крепится саморезами. Расстояние между саморезами не превышает 25 мм.

После завершения этапа установки переходят к формированию ровных уголков и процессу шпаклевания. Красивые углы сделает любой при помощи перфорированного уголка из пластика или металла. Небольшим слоем шпаклевки его фиксируют на поверхности. Когда углы готовы, приступают к последнему этапу – отделке поверхности. Процесс возведения короба считается завершенным.

Шпаклевание гипсокартона

Важно не забывать, что гипсокартонный короб представляет собой неразборную конструкцию. Поэтому наглухо закрывать трубы и стояк не рекомендуется. Лучше учесть эти моменты заранее.

Особенности стояка

На канализационном стояке имеются специальные ревизии. Они представляют собой муфты, закрытые крышками. К ним доступ должен быть свободным. Необходимо заранее предусмотреть наличие открываемого окошка. В этих целях используют, продающиеся в магазинах стройматериалов пластиковые дверцы.

Доступ оставляют и к местам, где центральный стояк соединяется с внутренней канализацией. Со временем может встать вопрос о необходимости замены или устранения образовавшегося внутри труб засора.

Читайте также : комнате – этапы работ с фото

Особенности обшивки труб водопровода

Редукторы, обратные клапаны, компенсаторы, вентили и счетчика учета расхода воды – все эти важные элементы расположены на трубах. К ним всегда должен быть свободный доступ. Поэтому необходимо заранее подумать о наличии дверцы в этих местах.

Проемы в гипсокартонном листе делают на несколько миллиметров больше, чем габариты вставляемой дверки. Лучше проделать это до закрепления гипсокартона на каркасе, но возможно заранее только наметить линии, а уже после установки проделать отверстия.

Важные элементы должны быть открыты

Обязательное требование – установка дверцы на лицевой части, направленной к выходу. Не пытайтесь спрятать ее в укромное место. Допускается установка ведущей к вентилям дверцы на боковой грани.

В местах выхода труб за границы короба, отверстия делают несколько больше диаметра труб. Этот зазор предотвратит вибрацию. После завершения работ по установке короба данный зазор запенивается, тем самым создается мягкая «подушка».

С наглядным примером обшивания труб гипсокартоном ознакомиться поможет данное видео.

Как закрыть ГКЛ батарею?

Самым сложное в данном процессе – это собрать металлический каркас. Установка гипрока – несложный этап. Чтобы проще закрыть батарею следует быть последовательным:

• ГКЛ прикладывается к металлическому основанию, обустроенного вокруг батареи;
• Маркером или карандашом наносят места срезов;
• По нанесенной разметки производится распил;
• Готовые куски прикрепляются к каркасу шурупами.

Для упрощения процесса каждый кусок лучше устанавливать сразу после вырезания, чтобы не запутаться.

Если закрыть всю батарею, то тепло не попадет в помещение. Для этого устанавливается специальный экран из пластика в передней плоскости сооружения. Его закрепляют до установки листов гипрока. После завершения всего рабочего процесса по обшиванию гипсокартоном батареи устанавливается внешняя часть теплопроводящего экрана.

Помогает скрыть различные неровности и коммуникации, которые сами по себе ухудшают общий вид помещения. Комната становится аккуратной и ухоженной.

Вконтакте

Привет всем читателям нашего суперсайта о суперотделке. На этот раз мы решили выкатить для вас небольшой обучающий материал на тему короба из гипсокартона своими руками – это будет пошаговая инструкция с фото. Короб – это одна из самых распространенных конструкций из этого материала. Чаще всего короба используются, чтобы закрыть стояки ХВС/ГВС, отопления, канализации, а также вентиляцию. Как раз вентиляционные каналы на кухне мы и будем прятать в нашем примере.

На технологию сборки никак не влияет то, что именно мы прячем.

Типичный короб на потолке

1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
4. Разделительная лента
5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов – 8 мм)
6. Шнуроотбойное устройство
7. Лазерный уровень, или пузырьковый, или, на худой конец, гидроуровень
8. Листы гипсокартона Gyproc 2500x1200x12,5
9. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
10. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
11. Рулетка
12. Молоток
13. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
14. Перфоратор + бур
15. Шуруповерт
16. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
17. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
18. Ножницы по металлу или болгарка
19. Узкий и широкий шпатели

Монтаж короба: пошаговая инструкция.

Шаг 1. Разметка

Естественно, первым нашим шагом будет разметка направляющих профилей на стенах и потолке. Предположим, если вы планируете сделать короб шириной 450 мм, то профиль на потолке у вас должен располагаться на расстоянии 437,5 мм, очень часто об этом забывают. То же самое и с высотой. Хотите опустить конструкцию на 200 мм от потолка, значит каркас пойдет на удалении 187,5 мм. Для разметки используем уровень и шнуроотбойное устройство, либо лазер. Вот такая вакханалия у нас получается:

Линии разметки короба

Шаг 2. Крепление ПН

По этим линиям мы будем крепить направляющие профили, те, которые 27×28 мм. Это традиционно делается при помощи дюбель-гвоздей 6×40 мм. Часто бывает, что в пустотелом кирпиче и прочем говне такой крепеж держится плохо. В таких случаев рекомендуем использовать обычные нейлоновые дюбели и толстые саморезы с прессшайбой (толщина 4,2-4,8 мм). На этом этапе каркас будет выглядеть так:

Закрепленные ПН

Каркас потолочного короба

Шаг 3. Монтаж боковых граней и перемычек

Самый удобный вариант монтажа коробов – нашивка на потолочные направляющие готовых боковых деталей. Под готовыми деталями мы подразумеваем отрезанные в размер полосы ГКЛ с уже нашитыми на них ПН. То есть мы заранее на полу отрезаем полосу ГКЛ, допустим, шириной 185 см. На нее сразу там же нашиваем направляющий профиль, чтобы он чуть выступал за гипсокартон «снизу». Затем при его монтаже на потолочные направляющие мы по лазеру или шнуру сразу можем контролировать его высоту. Когда нужно, приподнять или опустить. Но запомните одно – лист не должен упираться в потолок, всегда должен быть зазор хотя бы в 2 мм.

Крепление боковых листов

В реальности монтаж боковин выглядит примерно так

Можно сделать немного иначе. Сначала нашить гипсокартон, а потом уже к нему на весу прикрепить по уровню профиль. Но это объективно более сложно. Когда все боковины прикручены, можно нарезать и вставлять в направляющие отрезки потолочных профилей. Обычно мы делаем шаг 60 см, это и не много, и не мало. Эти отрезки должны быть немного короче (на 10-15 мм), чем расстояние между ПН, враспор ничего стоять не должно. Кроме того, потолочные профили мы никогда не крепим к направляющим, просто вставляем их друг в друга.

Перемычки из ПП 60×27

Реальный короб из ГК

Шаг 4. Крепление нижних граней

Теперь очередь низа. В общем-то тут все просто, просто отрезаются листы нужной ширины и крепятся к готовому каркасу саморезами. Но здесь важно не упустить одну немаловажную деталь – боковые грани должны быть строго вертикальны, а этого мы будем вынуждены добиваться вручную как раз на этапе монтажа нижних листов. Смысл в том, что мы должны прикрепить лист шурупами к стеновому направляющему и перемычкам, но временно не закреплять его к боковому направляющему. После этого контролируем вертикальность боковин коротким пузырьковым уровнем. Где-то чуть поджимаем в сторону стен, где-то – оттягиваем. Затем, убедившись в результате, докручиваем лист саморезами к боковине.

В случае, когда оттянуть боковую грань не представляется возможным, помогает следующий лайфхак. Вкручиваем длинный шуруп в направляющий профиль боковины прямо сквозь гипсокартон и оттягиваем его на себя при помощи пассатижей. Готово, получаем вот такой промежуточный результат:

Процесс монтажа нижних граней

Шаг 5. Заделка стыков и монтаж уголка

Стыки полос гипсокартона на коробе заделываются точно так же, как и в других случаях с ГК. Познать суть и тонкости технологии мы можете ЗДЕСЬ. Что касается формирования внешнего угла, тут есть три способа. Первый – металлический перфорированный уголок. Он довольно просто в монтаже, но достаточно сильно портит геометрию короба. Частично выйти из положения можно, если смонтировать гипсокартон на углу заводской стороной, тогда уголок туда углубится.

Установка уголка KNAUF

Второй способ – металлизированная угловая бумажная лента, это более современный вариант. Лента надежнее защищает угол, делает его четче, значительно меньше искажает геометрию конструкции, но ее куда сложнее найти в строительных магазинах. Она клеится на полимерную финишку типа Rotband Pasta, как раз как в нашем примере.

Металлизированная угловая лента Sheetrock в деле

Общий вид нашего короба

Третий способ – фрезеровка ГКЛ, но это уж точно не для домашних мастеров. Суть в том, что при помощи фрезера и специальной фрезы в теле гипсокартона делается продольный паз, по нему делается сгиб точно на 90 градусов, и мы можем получить и боковину, и низ в одной детали, как на фото:

Фрезерованный короб

После заделки стыков и установки уголка наш короб шлифуется и после грунтовки готов к шпаклеванию под окраску:

Полностью готовый короб из гипсокартона

Все готово. Красота, не правда ли?)) Если вам понравился наш урок, не стесняйтесь, подписывайтесь на обновления. Будем рубить правду и срывать покровы. До новых встреч!

Вконтакте

Гипсокартонные листы (ГКЛ) или просто гипсокартон широко применяются в отделке помещений и дизайне интерьера. Этот замечательный материал вполне заслуживает своей популярности, но изготовить короб из гипсокартона своими руками оказывается сложнее, чем обшить ГКЛ стену или потолок. Начинающий и даже довольно опытный мастер, уже имевший дело с гипсокартонной обшивкой, взявшись за короб, зачастую сталкивается с непредвиденными трудностями.

Почему короб не обшивка

Причина сложностей при изготовлении коробчатых элементов из ГКЛ в хрупкости и значительном весе основного конструкционного материала. Поэтому листы гипсокартона не могут быть самостоятельными конструктивными элементами, как, напр. деревянная доска или лист пластика. Гипсокартонные изделия и сооружения представляют собой набор объемных коробчатых модулей, каждый из которых – жесткий упругий каркас, обшитый ГКЛ, причем использование деталей из листового гипсокартона в качестве несущей обшивки крайне ограничено, см. далее. Короб из гипсокартона может быть как законченным изделием, соответствующим определенному назначению, так и элементом более сложной конструкции, см. рис.. Уметь правильно сделать короб из гипсокартона значит уметь соорудить из него все, на что данный материал способен. Причина – в любом гипсокартонном коробе есть по крайней мере один свободный (висячий) наружный угол, на который приходится стык ГКЛ. Именно отсюда начинается наружение некачественной конструкции, поэтому оставлять угловой стык гипсокартонных плит не подкрепленным несущим элементом каркаса (перечеркнуто на рис.) – грубое нарушение технологии данного вида работ, даже если короб не несет иной нагрузки, кроме собственного веса.

Висячий угол короба чаще всего оказывается на виду, и это усугубляет требования к его устойчивости и долговечности. Однако трещина в обшивке может поползти и от стыка плит, если он неправильно заделан, см. далее. Кроме того, если короб горизонтальный настенный или потолочный, его вес приложен к плечу, в несколько раз большему, чем у обшивки стены. Количество точек крепления каркаса к базовой поверхности также в разы меньше, чем у обшивки, а несущая способность строительных материалов не бесконечна. Наконец, самый каркас не одноуровневая обрешетка, а достаточно сложная пространственная конструкция, обеспечить оптимальное соотношение механических параметров которой труднее, чем у «плоской» решетки, «прилепленной» к прочной устойчивой опоре. Если надежность обрешетки прим. на 80% зависит от таковой опорной поверхности, то в случае с коробом соотношение обратное: его каркас должен быть настолько же крепок и сам по себе, не будучи ни к чему прикреплен.

А зачем – короб?

Кроме модулей шкафов, стеллажей, элементов дизайна интерьера и т.п. короб из гипсокартона в жилом помещении находит и обширное самостоятельное применение. Прежде всего (да простят читатели с развитым эстетическим чувством поз. 1 на рис.) – чтобы прикрыть неприглядные инженерные коммуникации и облагородить интерьер мест общего пользования. Тем более, что на ГКЛ прекрасно ложится и хорошо на нем держится практически любая отделка. Если, конечно, сам короб выполнен как следует.

Поз. 2 дана не только как пример достаточно сложной коробчатой конструкции. Модули шкафа-стеллажа на ней имеют все особенности настенных коробов из ГКЛ, см. напр. ролик:

Видео: короб из гипсокартона на стене

Короб под натяжной потолок, поз. 3, должен быть прежде всего усиленным (см. далее), т.е. боковые нагрузки от потолочного полотна значительны. Дизайн здесь дело вторичное, но за гипсокартонный короб под подвесной потолок сложной конфигурации следует браться только достаточно опытному в этом деле мастеру, а начинать его осваивать нужно с простых коробов-бортиков, см. напр. видео:

Видео: короб из гипсокартона для натяжного потолка

Для декоративного потолочного короба (поз. 4), наоборот, прочность достаточна самая обычная, а вот внешний вид основное. Поэтому мастеру-любителю, как и в пред. случае, осваивать изготовление потолочных коробов следует начинать также с достаточно простых образцов, см. напр. след. видеоруководство:

Видео: потолочный короб из гипсокартона

Примечание: потолочные короба эффектно смотрятся и потому часто делаются с подсветкой (см. поз. 5, 6 и далее). В более-менее со вкусом оформленном интерьере подсветка не испортит внешний вид и настенного короба, см. видео ниже.

Видео: короб из гипсокартона с подсветкой на стену

Вернемся к гипсокартонным коробам преим. утилитарного назначения. Второй по востребованности их вид – короб, прикрывающий радиатор отопления. Конструкция его проста и доступна для выполнения начинающими; дизайн однозначно привязывается к интерьеру (т.е. не имеет самостоятельного декоративного значения), а потому тоже не сложен и прощает довольно существенные огрехи. Главное в данном случае – обеспечить конвекцию воздуха от батареи. К коробам для батарей мы еще вернемся, а пока см. видеообзор их возможных конструкций:

Видео: короб для батареи из гипсокартона

Однако самый непритязательный к техническому качеству работы и оформлению вид короба из ГКЛ на рис. не показан именно вследствие своей простоты. Это простая прямоугольная потолочная коробка, отгораживающая нишу с карнизом штор. Именно с гипсокартонного короба под шторы вам и нужно начинать, если вы до того с ГКЛ дела вообще не имели. Это даст возможность прочувствовать материал и в то же время без существенных затруднений освоить приемы работы на потолке, см. видео:

Видео: ниша из гипсокартона под шторы

Материалы

Итак, будем считать, что начальные видеоматериалы дали вам общее представление о предстоящей работе, и далее сосредоточимся на подробностях, существенно влияющих на качество ее конечного результата. Устройство короба из ГКЛ технически довольно просто: это неработающая либо лишь незначительно нагруженная обшивка на силовом каркасе. Как всегда в подобных случаях общая надежность конструкции в значительной степени определяется правильным подбором сочетания конструкционных материалов из сортамента надлежащего качества. Прежде всего нужно выбрать материал каркаса, т.к. большая часть весовых и эксплуатационных нагрузок придется на него.

Профили для ГКЛ

В принципе каркас короба из гипсокартона можно делать из выдержанного, прошедшего усадку дерева: его механические свойства для данного применения идеальны. Но, помимо высокой стоимости материала, деревянный каркас короба окажется непомерно трудоемким ввиду необходимости выполнить большое количество усиленных столярных соединений. Поэтому гипсокартонные короба собираются почти исключительно на каркасах их специального тонкостенного металлопрофиля.

Типовой сортамент профилей из оцинкованной стали под гипсокартон показан слева на рис.:

Помимо типоразмеров (см. ниже), профили для ГКЛ делятся по толщине стенок на:

• Облегченные – толщина стенок до 0,25 мм. Применяются в основном в ненагруженных дизайнерских изделиях, т.к. легко гнутся, но непрочны.
• Нормальные – стенки до 0,4 мм. Наиболее употребительны.
• Усиленные – стенки до 0,6 мм. Применяются в усиленных каркасах коробов большого размера.
• Конструкционные для каркасов несущих строительных конструкций – стенки от 0,6 мм. Не пригодны для монтажа на них ГКЛ. Это профили для металлокаркасных сооружений. Предназначенный для них крепеж при монтаже разломает ГКЛ.

Примечание: толщина стенок профиля далеко не всегда указывается в торговых спецификациях, так что при закупке нужно ориентироваться по его весу. 1 п. м. нормального весит 0,4-0,7 кг в зависимости от типоразмера.

Там же слева и внизу в центре на рис. показано соответствие отечественных и зарубежных типов профилей. Соответствие, надо сказать, не вполне точное, т.к. принципиальный подход к разделению профилей на типы в том и другом случае различен. Тем не менее, общие принципы сборки каркаса из металлопрофилей под гипсокартон один и тот же:

1. Стартовые, направляющие и несущие профили друг в друга без надсечек не вкладываются.
2. В профили типа UW можно вкладывать все остальные (UD, CD).
3. В профили типов UD вкладываются только профили CD.

Вверху в центре на рис. показаны типовые схемы сборки элементов каркаса. Исходя из всего этого, монтаж каркаса под гипсокартон осуществляется в след. порядке:

• к вертикальным базовым (опорным) поверхностям крепятся профили UW или ПНП;
• к горизонтальным базовым поверхностям крепятся профили UW или ПН;
• горизонтальные уровни каркаса собираются из профилей ПП или UD;
• если короб потолочный, горизонтальные связи каркаса крепятся к потолку потолочными подвесами, см. далее;
• основные вертикальные силовые связи каркаса собираются из профилей ПС или CD и при необходимости дополнительно скрепляются в горизонтальном направлении также потолочными подвесами, повернутыми на 90 градусов;
• стыки профилей каждого уровня соединяются крепежными узлами, также см. далее;
• из профилей CD, ПП или ПС вырезаются, ставятся на места и крепятся вертикальные силовые связи между уровнями каркаса и дополнительные опорные связи под стыки плит, см. ниже;
• из профилей ПУ, UD, ПН или ПНП, т.е. не имеющих отогнутых внутрь бортов, собираются опорные связи висячих углов;
• каркас обшивается вырезанными в размер деталями из ГКЛ;
• на наружные углы накладываются профили ПУ для подкрепления стыков под шпаклевку.
• швы между плитами разделываются под шпаклевку (тоже см. далее);
• гипсокартонная обшивка шпаклюется под покраску, обои или финишную отделку плиткой и др. материалами.

Примечание: под каждый стык деталей обшивки каркаса из ГКЛ должен приходиться опорный элемент из профиля типа CD, т.е. с гофрированными бортами. О перемычках для стыковки плит обшивки см. также видео:

Видео: виды перемычек для стыковки листов гипсокартона

Типоразмеры

Профиль каждого типа из сортамента выпускается в нескольких типоразмерах. Чтобы не вышло так, что кусок, который, казалось бы, должен встать на место безо всякого, ну никак туда не лезет без надсечек, набор профилей для каркаса короба нужно брать комплектом от одного и того же производителя. Пример набора типоразмеров профиля под гипсокартон дан справа на рис. выше. Их рекомендованное назначение:

• UD 27/28 и CD 60/27 – обычные напольные, настенные и одноуровневые потолочные короба не под натяжной потолок (простые) в комнатах со стенами не длиннее 5 м.
• UD 50/40 и CD 50/50 – для усиленных напольных и настенных коробов (под увеличенную весовую нагрузку либо при вероятности механического воздействия на конструкцию) и многоуровневых потолочных в комнатах более 5 м по любой из сторон, а также для декоративных коробов сложной конфигурации.
• UD 50/40 и CD 75/50 – многоуровневые простые короба в комнатах более 5 м по любой стороне и короба под натяжной потолок в комнатах не длиннее 5 м.
• UD 75/40 и CD 75/50 – то же в комнатах до 8 м по одной из сторон.
• UD 100/40 и CD 100/50 – то же для комнат длиннее 8 и для частично открытых нежилых помещений (крытых веранд, террас, внутренних двориков – патио и т.п.).

Примечание: помимо выбора подходящего типоразмера профилей каркаса, короба из гипсокартона под натяжной потолок усиливаются и др. способами, см. напр. видео:

Видео: усиление гипсокартонного короба под натяжной потолок

А если не так?

Профили под гипсокартон из одного комплекта типоразмеров, во-первых, примерно равноценны по несущей способности, кроме перфорированных ПУ. Во-вторых, изначально они разработаны для обрешетки под ГКЛ; короба и дизайнерские изыски с гипсокартоном лежат уже целиком на совести умельцев в фантазией. Поэтому профили под гипсокартон допустимо и не запрещено строительными правилами использовать не обязательно по рекомендациям изготовителя.

Напр., если попытаться собрать по типовым схемам потолочный короб с выносной полкой под подсветку, то оказывается, что, профиль, подкрепляющий висячий угол, вперить в каркас уже некуда (слева на рис.): ряд коротких перемычек будет ненадежен. Поэтому висячие углы каркасов потолочных коробов часто усиливают ПН или ПНП (типы UD) с надсеченной одной полкой, в центре. А перфорированный ПУ пускают по обшивке собранной части короба вместо ПНП под след. уровень, справа на рис. В таком качестве ПУ достаточно надежен, если нет натяжного потолка, а вся работа намного упрощается. В общем же, зная свойства профилей и основные правила их использования (см. выше), какой элемент каркаса из какого профиля ставить – дело ваших рабочих навыков и смекалки.

Соединители

Если обрешетку под обшивку стены ГКЛ еще возможно собрать из одних только профилей, то в каркасе подвесного потолка и короба из гипсокартона обойтись без дополнительных соединительных элементов практически невозможно. Самый нужный из них – потолочный подвес, поз. а на рис.. Помимо основного назначения: подвески CD к потолку, его используют и для фиксации вертикальных CD или ПС, внизу справа на рис. Там же внизу слева показано, как вместо прямых соединителей CD скрепляются отрезками UD.

Многоуровневый соединитель (поз. б) пригоден не только для сборки наперекрест горизонтальных элементов соседних уровней каркаса. Им можно соединять встык перпендикулярно горизонтальные связи одного уровня в усиленных каркасах коробов из гипсокартона, напр. под натяжной потолок. В каркасах простых коробов для этого применяется прямой угловой соединитель, поз. в. Для сборки тех же горизонтальных связей одного уровня используется соединитель-краб, поз. г.

Примечание: дополнительно о сборке каркаса короба из гипсокартона см. видеоурок:

Видео: каркас из профиля для гипсокартона

Метизы

Детали каркаса соединяются между собой резьбовыми крепежными изделиями – метизами. Ими же крепятся к каркасу листы обшивки. Поэтому правильный выбор метизов также важен для долговечности и надежности конструкции.

Детали каркаса скрепляются винтами резьбонарезными по металлу (поз. 1 на рис.). Их попросту называют саморезами, что не совсем верно. У самореза по металлу (пусть будет так для краткости) есть хвостовик с канавкой, разворачивающий пионерное (установочное) отверстие в воротник, в котором резьба держится прочно. Поэтому под саморезы по металлу нужно сверлить или, лучше, просекать (см. далее) установочные отверстия диаметром, равным диаметру тела метиза без резьбы. Каркас из металлопрофиля под гипсокартон скрепляют саморезами 4х12 мм; установочное отверстие под них нужно 2,4-2,8 мм. Экономить на длине метиза ни в коем случае не надо: он будет сидеть крепко лишь если прогонит резьбу не менее чем 4-5 оборотами. Сверлить нужно шуруповертом. Сверло в патрон заправлять новое, острое, правильно заточенное; желательно – твердосплавное.

Саморезы

Детали каркаса скрепляются в 1-2 точках. Обшивка крепится по многим точкам, поэтому для этого применяются саморезы, которые саморезы, поз. 2: ими можно крепить материал «вживую», без установочных отверстий. Мастера на этот счет делятся на 2 партии: одни, более многочисленные, выступают за крепление наживо, т.к. от вибрации при сверловке может слущиваться цинковое покрытие профиля. В микротрещинах будет скапливаться конденсат, и вы удивитесь, как быстро каркас может проржаветь насквозь в, казалось бы, совершенно сухой комнате. Другие требуют обязательной сверловки пионерных отверстий: если саморез сразу не вгрызется в металл, он потянет вверх по резьбе ГКЛ и раскрошит материал.

Начинающим нужно обязательно придерживаться партии «сверловщиков»: без солидного опыта, чутья материала и рук, привычных к постоянно используемому инструменту, невозможно заранее правильно выставить обороты шуруповерта, а если заправить биту в мощную дрель, то метиз может не только выкрошить ГКЛ, но и покорежить профиль. На такой случай: саморезы нужны 6х(24-30) мм; установочные отверстия для них 4,5-4,8 мм. Отступ от кромки листа 10-12 мм для ГКЛ толщиной 9 мм (см. далее), 15-16 мм для ГКЛ толщиной 12 мм и 20-25 мм для ГКЛ 18 мм.

Это еще не все. Саморезы по гипсокартону нужны черные фосфатированные, очень твердые. Но и они бывают разных видов, см. рис. справа. Если каркас из облегченного или нормального профиля, резьба на метизе нужна более мелкая и частая. А для усиленного профиля и крепления UW или UD к деревянной стене более редкая и высокая. В последнем случае заглубление метиза в стену из твердого дерева 80-100 мм, а из обычного делового 110-130 мм.

Как крепить ГКЛ

Крепите вы ГКЛ к каркасу наживо или со сверловкой, пользоваться нужно обязательно шуруповертом. Крутить вручную – работа тоже пойдет в брак, т.к. неизбежные перекосы метиза раскрошат гипсокартон.

Пользоваться инструментов нужно также предельно внимательно. Недопустимо, чтобы головка метиза продавливала картонное покрытие плиты до разрыва (слева на рис.). Инструмент нужно убрать и остановить, как только головка промнет картон на свою высоту, справа.

Дюбели

Но вернемся к каркасу. Недопустимо много микротрещин в покрытии профилей дает их распиловка болгаркой или ножовкой по металлу. Минимальное – установка саморезов по металлу с разворачивающим хвостовиком. Черные саморезы дают негативный эффект где-то средний между ними, поэтому крепить ими профили к стенам, полу и потолку нежелательно, а в санузлах и вовсе не надо. Надежнее всего крепление каркаса к базовым поверхностям производится дюбель-гвоздями (поз. 3 на рис. с метизами) в металлической обойме или комбинированными гвоздь-саморез-дюбелями (поз. 4) в пластиковой. Дюбель-гвозди без обоймы (поз. 5) предназначены для выстреливания из строительного монтажного пистолета (СМП) и для работ по гипсокартону совершенно непригодны.

Стальными дюбель-гвоздями каркас крепится к бетонным и кирпичным стенам. Калибр метиза по обойме – 6 мм. Заглубление в бетон 60-70 мм, в силикатный кирпич 80-90 мм, в красный рабочий полнотелый 90-110 мм. В пустотные кирпичи загонять дюбель-гвозди нельзя! Распорный стержень забивается в обойму несильными ударами молотка.

Гвоздь-саморез-дюбелями профили крепят к стенами из дерева, шлакоблока, газоблока, пенобетона и др. слабых материалов, напр. к фибробетону. Стержень комбинированного дюбель-гвоздя подбивается легкими ударами молотка, пока резьба не «схватит» пластик, а потом доворачивается шуруповертом. Калибр тот же, 6 мм. Заглубление в основной материал (без учета штукатурки и др. отделки):

• Твердое мелкослойное дерево – 90-110 мм.
• Шлакоблок – 100-120 мм.
• Хвойная деловая древесина – 110-130 мм.
• Пенобетон, газоблок и т.п. – 130-150 мм.

Как быть с откосами?

Начинающие строители-любители нередко интересуются: как близко дюбель-гвозди можно ставить к оконному или дверному откосу, чтобы не скололся? Для кирпичных и бетонных стен ответ на рис. справа; выбирать нужно большее из полученных значений. Для деревянных – не ближе 1,2 заглубления метиза в стену. Для шлакоблока, пенобетона, газоблока – не ближе 2-х его заглублений.

ГКЛ

Поскольку несущая роль собственно гипсокартона в коробе из него невелика, дело до его описания дошло только сейчас. Как устроены ГКЛ, известно (см. рис.): это 2 слоя картона, между которыми строительный гипс, с армирующими волокнистыми добавками. Толщина обычно используемых плит 9, 12 (наиболее употребительная) и до 18-24 мм в зависимости от производителя.

В продаже имеется обычный серый (иногда светло-бежевый), зеленый влагостойкий и розовый огнестойкий гипсокартон. Короб из гипсокартона в ванной нужно делать только из влагостойкого ГКЛ, т.к. прочие от паров влаги раскисают и вспучиваются. К сожалению, влагостойкий ГКЛ не является электроизолятором и пожаробезопасным, поэтому монтировать в нем электропроводку крайне нежелательно. Шнуры от стиралки и бойлера лучше удлинить, вывести в кухню и поставить для них отдельные розетки, подключенные к кухонной распределительной коробке-«дозе» через устройство защитного отключения УЗО. Если же по планировке дома так невозможно, проводку нужно вести из кабеля в двойной изоляции с гибкими жилами увеличенного в 1,5-2 раза против расчетного сечения, а подрозетники и др. арматуру ставить пропиленовые, см. рис..

Дело в том, что сделать ПВХ изоляцию совершенно негорючей, введя в нее большое количество добавок, невозможно – материал становится ломким. Как следствие, распространение огня по проводам не исключено и в случае, когда защитный автомат сработал и отсек замкнувшую ветвь. При горении ПВХ выделяется смертельно ядовитый газ фосген. Его летальная доза ничтожна; антидота нет.

В наполнитель огнестойкого ГКЛ вводятся т. наз. антипирены – вещества, выделяющие при нагревании много паров кристаллизационной воды. Чаще всего в качестве антипирена применяется бура. Если проводка под огнестойким ГКЛ загорится, пары воды остудят и погасят ее прежде, чем фосген выделится в опасном количестве. Поэтому короба с электрокоммуникациями в сухих помещениях весьма желательно делать из огнестойкого ГКЛ.

Также из огнестойкого ГКЛ нужно делать короба с подсветкой на лампах накаливания и люминесцентных. Те и другие греются сами и греют окружающее тепловым излучением. Гипс также содержит кристаллизационную воду. Хотя «выжать» ее из него гораздо труднее, чем из буры, небольшой, но длительный перегрев ГКЛ делает плиты ломкими; правильно заделанные стыки трескаются. Антипиреновые добавки в таких условиях как бы «перехватывают» на себя выделение влаги, и вся обшивка оказывается достаточно долговечной.

Примечание: в продаже встречается, но большим спросом не пользуется еще белый вибропоглощающий (антиакустический) ГКЛ. Стоит он дорого, звуки гасит неважно, не влагостоек. Если нужно приглушить шумный стояк в туалете (см. далее), то лучший эффект дают 2 слоя (именно два!) 9-мм влагостойкого ГКЛ.

Инструмент

Кто хоть когда-то что-то мастерил, по вышесказанному поймет, что без некоторого набора специнструмента в дополнение к обычному при монтаже короба из ГКЛ не обойтись. Первое, если вы домашний мастер и нацелились на потолочный короб, вам нужно будет взять в аренду лазерный нивелир (см также видео выше). Неровность отделанных поверхностей строительных конструкций допустима в 3 мм/м. По диагонали комнаты 3х4 м таким образом может набежать до 15 мм. Короб с таким перекосом надежным не будет.

Далее, вам понадобится ножовка по гипсокартону, поз. 1 на рис. Обычная по дереву рвет и крошит материал, а по металлу вязнет в нем. Если у вас есть или вы не поскупитесь на электролобзик с пилкой «чистый рез», поз. 6, вообще хорошо: обдирочный рубанок почти никогда не понадобится.

Следующий совершенно необходимый инструмент – монтажный нож для гипсокартона, поз. 2. От обычного он отличается не только более износостойким лезвием и прочной конструкцией, но и тем, что лезвие выдвигается и фиксируется на точно заданную глубину реза: чтобы переломить плиту ГКЛ, ее надрезают до слоя картона на тыльной стороне, а чтобы надломить для получения изогнутой поверхности, резы делают на 2/3 толщины листа.

Также необходимы рубанки для ГКЛ, обдирочный и кромочный. Первым застругивают рез или спил до гладкости; вторым формируют кромки на стыках под шпаклевку, см. далее. Любителю лучше брать комбинированный рубанок (поз. 3), которым можно работать и так, и этак. Профи рубанками-комби не пользуются: много времени уходит на переналадку инструмента с операции на операцию. Но стоит хороший комбинированный рубанок гораздо меньше самой дешевой комплектной пары.

Последнее, без чего не обойтись, чтобы сделать короб из гипсокартона – набор штукатурных шпателей из полированного металла. Минимальный комплект – ровный затирочный шпатель, соколок-гладилка и угловой, поз. 4.

В производственных условиях (напр. при нарезке по данным замеров на месте) профили рубят на отрезки для каркаса гильотинными рассекателями (которые чуть ли не везде почему-то называют просекателями). Гильотина для металлопрофиля совершенно не портит его покрытие, но это дорогой и громоздкий станок. Мастера, работающие по месту, режут профили ножницами по металлу. Гораздо удобнее это делать ножницами-«крокодилом», поз. 5, сл скошенной рабочей частью. Особенно – если нужно что-то доработать в частично собранной конструкции. Да и просто листовой металл на верстаке резать «крокодилом» тоже удобнее и легче.

Если ограничивать сверловку профиля до минимума, к выбору просекателя отверстий в нем тоже нужно подойти внимательно. Некоторые модели усиленных просекателей (внизу на поз. 7) справляются с конструкционными профилями толщиной до 1,6 мм, но стоят дорого и просекать ими можно только борта профиля. У облегченных (вверху на поз. 7) с пуансонным барабаном пуансоны (битки, бойки) не теряются, но такой инструмент предназначен для облегченных профилей, а уже на нормальных быстро изнашивается. Кроме того, затупился один боек – нужно менять весь барабан, который отдельно стоит почти столько же сколько новый инструмент, и тот же торчащий барабан нередко мешает просунуть просекатель в частично собранный каркас.

Лучший просекатель профиля под гипсокартон – с большим выносом и раскрывом губок, поз. 8. Работа с ним требует больших мускульных усилий, но сечь можно и борта, и полки профилей. А битки просто не надо терять.

Примеры конструкций

Нюансов при изготовлении такого простого, казалось бы, короба из ГКЛ более чем достаточно. Рассмотрим уже специфические для отдельных видов на примерах изделий, начиная с самого простого и нужного.

Для ванной и туалета

Короб из гипсокартона в туалете и ванной комнате несет не только декоративную нагрузку. Не менее важны и его антиакустические свойства, чтобы, обедая на кухне, нельзя было на слух судить о состоянии пищеварения соседей сверху. Если же такого требования не выдвигается (антишумовой стояк, звукоизоляция на стенах), то простой короб для стояка в местах общего пользования можно сделать на основе UD профилей хотя бы так, как показано здесь:

Видео: короб из гипсокартона для стояка

В любом случае гипсокартонные короба в санузле должны выполняться с соблюдением требования свободного (без применения инструмента) к след. узлам коммуникаций:

1. Запорным вентилям, сетчатым фильтрам и устройствам обеззараживания воды.
2. Любым разъемным соединениям.
3. Ревизионным и ремонтно-технологическим люкам, крышкам и заглушкам.
4. Счетчикам расхода воды.
5. Гидрозатворам (сифонам) сантехнических приборов.

Отсюда вытекает (возможно, в прямом смысле): делать в местах общего пользования глухие короба, как на поз. 1 рис., нельзя. Нужно в непосредственной близости к указанным пунктам свободного доступа предусмотреть и устроить не запираемые на ключ люки, поз. 2. Навешивать дверцы люков непосредственно на профили каркаса тоже нельзя. Проемы в каркасе под них обрамляются перемычками из CD профиля такими же, как под стыки листов (см. выше). К профилям проема крепятся рамки из деревянных брусков от 40х40, и уже на них навешиваются дверцы, поз. 3.

Следующее необходимое условие – трубы в коробе должны проходить перекрытие в обоймах из стальных трубок большего на 2-3 см диаметра (по внутри). Выступ обойм внутрь комнаты – от 5 см. Если здание построено халтурно, заложение внутрь потолка (пола, стены) – на всю толщину отделки плюс, возможно, настил пола. Долбить несущие конструкции не нужно. Это дело строителей и эксплуатантов здания; если тут что-то не так, то виноваты они. После установки обойм выбоина вокруг них зачеканивается цементно-песчаным раствором, поз. 4.

Примечание: если трубы текут, старые, изношенные, некрашеные, со следами ржавчины и т. п., то прятать их в короб до полного устранения всех недостатков недопустимо!

Монтаж же самого короба из гипсокартона в туалете или ванной несложен (см. также поз. 5-7 на рис):

• Базовые поверхности выравниваются и размечаются;
• на них устанавливаются профили UD: на стены ПН, на пол и потолок ПП. Шаг крепления – 300-500 мм.
• В висячих углах ставятся профили CD (ПС).
• Монтируются перемычки под люки и стыки листов (если они есть).
• Если монтируется антишумовой короб, каркас дополняется виброгасящами перемычками с шагом 250-400 мм из профиля CD или ПС. К стойкам висячих углов перемычки крепятся на пластиковых виброгасящих уголках (показан стрелкой на поз. 7). Вместо фирменных вполне подходят куски ПВХ коробов для проводных коммуникаций.
• Стороны короба шириной до 300-400 мм зашиваются ГКЛ без дополнительных перемычек. Шаг креплений тот же.
• Устанавливаются люки с дверцами (см. выше).
• Короб шпаклюется и отделывается начисто.

Для лежачих труб

Горизонтальный короб из гипсокартона для труб ничем, кроме положения, не отличается от короба для стояка в туалете. Его устройство показано на рис. справа. Технические требования и порядок производства работ такие же, см. выше. Исключение одно: закрывать коробом газовые грубы категорически запрещено правилами безопасности! Торчат такие уроды на видном месте – решение если и есть, то это не короб.

Примечание: дополнительно см. видео, как сделать короб из гипсокартона для шумного стояка в туалете и мастер-класс для начинающих об изготовлении короба в ванной под отделку:

Видео: короб из гипсокартона для трубы

Видео: короб для ванной или туалета под отделку

Для батарей

Второй из «реально нужных» гипсокартонных коробов (см. в начале) – для батареи отопления. Его конструкция обычного типа, см. рис.:

Ее особенности, во-первых, чтобы циркуляция нагретого воздуха в помещении не нарушилась, внизу под радиатором нужно оставить зазор не менее 6-7 см, как под дверью кухни или топочной с котлом отопления (показан зелеными стрелками на рис. справа). Если радиатор старая чугунная «гармошка», такой же зазор нужно оставить и сверху. Второе – с боков батарею нужно прикрыть глухими переборками (где, показано красными стрелками), чтобы радиатор не грел улицу через стену, гоняя воздух в боковых пазухах. В них лучше сделать ниши-печурки для сушки мелких предметов; тогда обшивка делается из влагостойкого ГКЛ. Что касается дизайна, то простейший способ – выкрасить короб в общий тон с отделкой комнаты, а основную эстетическую нагрузку возложить на решетку радиатора, т.к. ее легче сделать отдельно, а при необходимости снять и переделать, см. напр. видео:

Видео: дизайн коробов из гипсократона в спальне

Короб на потолке

Часть существенных особенностей потолочных коробов из гипсокартона описана выше. К ним можно добавить, во-первых, что работать с ГКЛ на потолке нужно вдвоем-втроем: подсобник придерживает детали, мастер по ним работает. Если помощник один, то длина заготовок (отрезков профиля, листов ГКЛ) не должна быть больше 1,5-1,7 м, чтобы их можно было не изнемогая держать руками над головой. Второе, крепление листов обшивки производится в след. порядке:

1. крепят сначала по углам (помощник держит!);
2. промежуточные крепления ставят начиная от стены или пред. листа с шагом 250-350 мм для усиленных коробов и 300-450 мм для простых;
3. когда установлены 2-4 пары промежуточных креплений, помощник отпускает и пока свободен, а мастер ослабляет на 2-3 оборота дальние угловые метизы;
4. когда все промежуточные крепежи на местах, ослабленные угловые затягиваются наглухо – все, тут порядок, ставим следующий лист.

Третье – у потолочных коробов-бортиков (особенно под натяжной потолок) собираются сначала каркасы длинных сторон, зашиваются спереди ГКЛ, и уже между ними собираются короткие каркасы, поз. 1 на рис. Они также обшиваются сначала спереди, а уж затем все вместе обшивается снизу.

О декоративных коробах

Делать декоративный потолочный короб без криволинейных боковых поверхностей чаще всего и смысла нет. Для этих целей выпускаются фабричные профили, просеченные под гнутье (поз. 2 на рис.); в из обозначениях присутствует буква Г. Но профили под гнутье дороги и кусками не продаются. Общеизвестный способ доделать обычный профиль под гнутье – вычертить на любой подходящей ровной поверхности линию изгиба, надсечь «крокодилом» потолочный и угловой профили, выгнуть по линии (поз. 3) и замонтировать уже гнутыми. Но часто бывает удобнее набрать касательные к изгибу по месту из прямых отрезков профилей, надсечь дополнительные профили и точечно прикрепить к касательным, поз. 4. Расход материала при этом больше, но работать проще и каркас получается прочнее.

Примечание: гипсокартон под гнутье надрезается всегда с выпуклой стороны изгиба. Если он идет туда-обратно, обшивку набирают из отдельных деталей.

Короба с подсветкой

Если потолок нужно подсветить от короба, прежде всего выбирают схему подсветки, см. рис.. Затем – светильники. Светодиодная подсветка не так ярка, но энергоэффективна, никак не влияет на короб и пожаробезопасна, т.к. контроллер подсветки является одновременно и ограничителем тока светодиодной ленты. Также ленточная подсветка безопасна по степени поражения электротоком – она низковольтная. Дополнительное, но эстетически важное ее достоинство – возможность получения широкой гаммы световых эффектов.

На светодиодах

Вследствие указанных особенностей светодиодная подсветка потолка из гипсокартонного короба выполняется в виде отдельной ступени (уровня), которая может крепиться как к базовой поверхности, так и к существующему коробу из гипсокартона на потолке, в т.ч. под натяжной потолок.

Устройство и чертежи подсветочной ступени гипсокартонного короба на потолок даны на рис. Профили – нормальные; ГКЛ на обшивку годится любой. Контроллер подсветки без проблем размещается в пустотелой полке. Поскольку его питание 220 В 50 Гц, горизонтальную обшивку на 0,5 м в стороны от шнура питания желательно сделать из огнестойкого ГКЛ.

На лампах

Ламповая подсветка потолка электричества потребляет не чрезмерно много; как правило менее 500 Вт в полном свету. Но нагретому воздуху из-под потолка деваться уже некуда, а нагрев конструкций из ГКЛ непосредственно светильниками локальный; особенно галогенными. Поэтому конструкции коробов из гипсокартона для потолка с подсветкой лампами существенно различны для простого короба-бортика и прочих видов коробов.

Простая подсветочная ступень потолка на лампах устроена прим. так же, как светодиодная, слева на рис. Отличий 2: ГКЛ используется только огнестойкий, а полка под лампами подсветки не обшивается сверху, т.е. конструкция перестает быть собственно коробом.

Короб из гипсокартона для подсветки лампами многоуровневых и натяжных потолков выполняется плавающим и крепится отдельно (справа на рис.). Основной потолок выделен зеленым; каркас подсветочной ступени синим. Обшивка из огнестойкого ГКЛ толщиной 6-9 мм условно не показана.

ГКЛ в кухне

Короба из гипсокартона на кухне отличаются от прочих преде всего облицовочным материалом. ГКЛ для коробов в кухне нужно использовать не просто влагостойкий, а ламинированный: он не впитывает в себя кухонный чад и моется. Ламинированный гипсокартон выпускается всех цветов, в т. ч. металлик, а также с узорами и рисунками. Материал достаточно дорогой, но его применение позволяет много сэкономить на отделке. Такой же гипсокартон, кстати, отлично подойдет и для короба в ванную. Затем, имея в виду повышенную коррозию каркаса в кухонном воздухе, сверловку при изготовлении каркаса короба следует свести к минимуму. См. видео – как сделать простой короб из гипсокартона для кухни и кухонные ниши с подсветкой:

Видео: короб из гипсокартона для кухни

Видео: гипсокартонные ниши с подсветкой для кухни

Заключительная фаза

Изготовление собственно короба из гипсокартона завершается шпаклевкой стыков листов его обшивки; отделочные работы это уже отдельная тема. Под шпаклевочные швы на стыках обязательно разделываются пазы с фасками под 45 градусов; делается это по месту кромочным рубанком. Шпаклевка также обязательно производится в 3 слоя с усилением лентой-серпянкой (см. рис. справа). Финишный слой выравнивается гладилкой. Стыки на внешних углах дополнительно усиливаются наружными (не связанными с каркасом) угловыми профилями. Опытные мастера предпочитают ставить Унифлот или Фугенфюллер. Без этих мер появление на стыках трещин и выкрашивание висячих углов в течение 3-5 лет неизбежно.

Короб — это универсальное сооружение, которое можно использовать для скрытия инженерных линий, бытовых счётчиков, шкафов, и прочих элементов интерьера. Такую конструкцию легко замаскировать окружающей отделкой, сделав практически невидимой.
Оформление и дизайн короба из гипсокартона для коммуникаций

Однако, в процессе проектирования и сборки, нужно заложить определённый запас прочности в постройку, для чего она сооружается на основании с использованием . Чтобы на выходе получить соответствующий качеству каркас под короб из гипсокартона, нужно иметь понятие о подборе материала, крепежа, а также процесса сборки.

Изначально стоит уяснить, что сборку каркаса под различные короба, в особенности скрывающие линии коммуникаций, лучше всего делать с использованием предназначенного для этого металлического профиля.

Конструкция каркаса гипсокартонного короба




Древесина довольно капризный материал и требует особого подхода к выбору, подготовки и сборки в единую конструкцию. Стоит знать, что металлические каркасы легче деревянных, но в то же время долговечнее и тем более прочнее. Сталь с антикоррозионным покрытием не рассохнется, вследствие чего не возникают деформации, способные «порвать» гипсокартонную обшивку. Ну, и, конечно, рейки из профиля не нуждаются в дополнительной обработке от гниения, они уже покрыты цинковым напылением, способным противостоять окислению.

Готовый обшитый короб на кухне






Материал для сборки оснований требуется двух типов:

Толщина качественного профиля 0,5-0,6 мм, материал сталь.
Главное, при выборе материала - обратить внимание на толщину стенок, а также на качество цинкового покрытия. Если при осмотре обнаружены малейшие следы ржавчины, от такого товара лучше сразу отказаться.
Лучше всего приобретать профили под будущий каркас для короба из гипсокартона от известных производителей (лидеры Knauf, Giproc и прочие). Вторым по значимости материалом для является крепёж.

Схема внутреннего устройства короба для труб

Читайте также

Консольные короба

Саморезы для каркаса короба из ГКЛ

Короб с обшивкой из гипсокартонных листов конструкция специфическая, ведь минимум две грани и один угол не имеют несущей основы. Прочность и жёсткость такого элемента достигается за счёт наличия поперечных перемычек и многочисленных точек крепления. А полностью собранная постройка фиксируется к стенам или потолку. Все это требует наличия качественного крепежа, который после завершения монтажа не допустит наличия люфтов отдельных частей.

Пример обшивка короба листами гкл с помощью саморезов






При сборке каркасов стеновых и